Ирландия - отзыв

Если бы год назад мне сказали, что я буду жить на острове в Атлантическом океане по соседству Британией, я бы вряд ли поверила.

Как и в то, что «суровый ирландский климат» покажется мне действительно райским. Я сильно удивилась, когда приехала и увидела тут пальмы, пляжи и невероятной красоты виды.

Не ожидала я увидеть и такого обилия зАмков. Во всех городах, где я жила обязательно был замок, а точнее несколько. И это только в пешей доступности.

В некоторых замках даже живут люди. Так, будто это обычная квартира.

А ещё до переезда сюда я не знала всех подводных камней ирландской жизни даже надеялась остаться здесь жить. Впрочем, знаю, что многие до сих пор приезжают сюда с такой целью.

Сейчас же я очень рада, что не «подалась» в свое время на беженство в надежде получить гражданство вместе с друзьями, приехавшими сюда из Москвы, хотя была очень близка к этому решению. В общем, сегодня я расскажу что не так с чудесным вечнозеленым островом, и почему я считаю, что отсюда лучше уносить ноги.

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА

Раньше я не сильно задумывалась о размерах стран. Мне казалось, что страна это всегда что-то большее, чем город. Так вот, население Ирландии – всего лишь чуть больше 5 млн.

Как пол Москвы грубо говоря. Ну или как пара крупных областей в моей стране. Население с каждым годом растет, думаю, что за счет «панаехавших». Ирландцы в свою очередь, предпочитают «свалить отсюда». Некоторым просто приходится уезжать от безвыходности, просто чтобы не стать бомжами.

По площади Ирландия занимает не весь одноименный остров, а

70,2 тыс. км²

В северной части острова есть ещё кусок, называющийся Северной Ирландией, который оттяпала в свое время Британия. Впрочем, как таковой границы между этими территориями нет, но без ирландского паспорта по закону нужно иметь визу для въезда на территорию Королевства. Многие плюют на это и катаются, и все это сходит с рук.

Телевидение здесь на выбор: есть и Ирландское, есть Английское.

Государственных языков два, но ирландский язык вымирающий, его практически никто не знает.

Все говорят на английском, но на ирландский манер. В общем-то, везде свой английский: в Шотландии свой незабываемый акцент, в Британии – свой, в Америке тоже куча диалектов помимо «классического».

Акцент у Ирландцев в каждом регионе свой, их тут буквально тысячи. Где-то говорят более менее понятно, где-то повально невнятно и будто каши во рту полно. И говорят здесь конечно же быстро. В целом, тенденция такова, что городские жители могут изъясняться вполне себе членораздельно, тогда как деревня говорит так, что на речь здорового человека это вообще не очень то похоже. Иногда это карканье, иногда бубнеж, иногда воркотание или все вместе в комбинации. Логопеды здесь не популярны, а не понимать друг друга у ирландцев это в порядке вещей. Постоянно слышу как они друг друга переспрашивают, да и просто так жалуются, что ирландцский акцент это ужас.

Территориально Ирландия – не Европа, но страна является членом Евросоюза. А ещё это фактически единственная англоговорящая страна, в которой многое как и у нас.

Метрическая система, температура в цельсиях, дата не задом наперед, неделя не с понедельника, разница во времени всего в несколько часов. Часы переводят на зиму и на лето.

А вот движение левостороннее.

Официальная валюта – евро, но иногда народ путает монетки и расплачивается английским аналогами центов и прочими монетами. Я свою коллекцию уже насобирала.

Ирландию не просто так называют Изумрудным островом. С тех пор, как я приехала, остров как выглядел ярко-зеленым, так и выглядит. Холмы с сочной, будто бы первой весенней травой здесь выглядят стабильные одинаково.

На фото ниже январь, а о том, что уже зима напоминает только температура и осыпавшиеся листья причем не на всех деревьях:

Крупных городов здесь особо нет, разве что Дублин с его населением в 500 тысяч человек. Как треть 👉моего родного города

Атмосферный, с кучей мест, которые можно посетить, но я бы сходу так и не сказала, что именно это столица, если бы не знала.

Ирландия это больше про одинокие хутора с домиками, расположенными на большом удалении друг от друга, поля и небольшие городки. Одна большая деревня.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Быстрее и проще – на самолете. Но я не ищу лёгких путей, поэтому выбрала вариант плыть на корабле.

Паромы ходят из Франции в Дублин или Росселер. По времени это примерно 20 часов без интернета. По крайней мере, если бесплатно. Можно купить себе доступ к интернету, но, горят, связь в океане крайне паршивая.

Муж летел на самолете и кроме стандартных облаков ничего не увидел. А мне понравилось плыть на корабле. Впервые увидела и закат, и рассвет в окружении воды со всех сторон, впервые всматривалась вдаль, выглядывая сушу на горизонте.

Хотя билет на паром в разгар туристического сезона стоит примерно как билет на самолет купленный в день вылета, все равно я бы рекомендовала поплавать. Мне понравилось.

ПОЛ ГОДА ПЛОХАЯ ПОГОДА?

Я приехала в Ирландию в мае 2022 года, и этот май совсем не холодным. Я ходила в весенней куртке, в начале июня носила кожанку, а потом настала настоящее лето. Лето, с которым я была уже готова распрощаться, наслушавшись всякого разного.

Если бы я знала, что не буду ездить на пляж просто потому, что слишком лень выходить на улицу в 30 градусную жару…Думала, главное, взять побольше тёплых вещей, а приехала, а тут нужен купальник да футболки.

Вообще в 2022-м в Ирландии выдалась аномально жаркая погода, но все равно, здесь принято купаться в океане всегда. Местные купаются в ледяном океане и в мае, и в ноябре. Видела своими глазами.

Хотя мне было холодно купаться даже в эти аномально жаркие дни. Кто к чему привык, как говорится. Мне-то было пожизни холодно и в Черном море, и в Азовском. Пляжи, кстати, тут не такие уж и крутые. По крайней мере те два, на которые ездили мы. Никаких шезлонгов, аттракционов и горячей кукурузы. Просто песок камни и биотуалет рядом. Хотя на одном пляже туалета я не нашла. Только в кафе рядом.

А ещё тут летом легко можно обгореть, так что санскрины тут тоже уместны. Мне было достаточно одной экскурсии в безоблачный день чтобы поджарить себе руки до красноватого цвета. А моя соседка ещё и загорала, после чего не могла даже сидеть на своих сильно обгоревших частях тела. Причем солнце возле океана вообще не ощущается палящим: сидишь, наслаждаешься легким бризом, мерзнешь как собака в воде, а потом коченеешь от холода в полотенца не бережке. И бац, ожог.

Осень…Даже не знаю, что здесь назвать осенью. Я живу в относительно южной части, и у нас в ноябре вот такая вот картина.

Деревья далеко ещё не все желтые, деревьев с голыми ветками практически нет, травка зеленеет. Насчет солнышка – когда как. Летом было немного дождливых дней, а вот с приходом сентября задождило уже прилично. Однажды почти неделю дождь шел почти постоянно. Часа 2 могло быть тихо, а потом опять. Сейчас, в октябре ноябре, бывают просто солнечные дни, бывают, когда, то дождь, то солнце, то снова дождь.

Погода может меняться здесь много раз в течение дня, тут это нормально. Такого, что просто ясно весь день или просто облачно обычно не бывает. За исключением лета. Но, в принципе, и летом может внезапно начаться пятиминутный дождь. А потом снова как ни в чем не бывало.

Многое зависит от конкретной локации. В Ирландии есть места, где часто бушуют ветра, где более холодно, и где менее холодно и спокойно. Где-то случаются наводнения. В городе, где я живу сейчас, река вышла из берегов, несмотря на высокий каменный забор, потому что забор лишь с одной стороны. Со второй он затопил целый парк. В целом, возле океана более ветрено, так что или красивый вид или климат помягче.

Также важная особенность Ирландии – здесь все время высокая влажность, опять таки, кроме летних месяцев. Среднегодовая выходит 80-90%, у нас сейчас, осенью она была 85-90% в комнате до покупки осушителя. Но дело ещё и в том, что за комната и что за дом. У соседей, у которых стены комнат внутренние, все ок, а у нас 3 внешних стены и сторона, на которую солнце вообще не попадает.

Проблема, конечно, не в самой влажности, а в том, что покрашеные стены после ремонта не высыхают даже за месяц, на подоконниках всегда лужи, окна всегда запотевшие, а на стенах буквально за ночь вырастают вот такие плесневые пятна:

Да и не только на стенах. У нас в шкафу умудрился заплесневеть дорожный чемодан, сумка фотоаппарата и даже футболка. В общем, в некоторых жилищах жить можно исключительно после покупки осушителя. Нам обошёлся он в 160 евро. В первый день он выкачал 4 литра воды за день, сейчас уже собирает по 2,5. И это чтобы поддерживать влажность на уровне около 50%, что ещё не идеал. Отопление абсолютно не решает проблему, так как оно не высушивает столько воды из воздуха.

Зима для Ирландии это плюсовая температура, а если случится рекорд вроде -8 ночью, то это уже катастрофа для местных. Могут и школы закрыть. Снег выпадает не каждый год, не везде. В этом году снег был один день в декабре в некоторых городах, у нас был только иней и туман.

Ощущения зимы не было абсолютно. Зелень, листики.

Раньше я только мечтать могла о такой зиме без вечной грязи, голых веток, снега и серости.

В Ирландии просто никогда нет слякоти и дорог, по которым хочется ходить в бахилах. Здесь можно носить белые кроссы и зимой, и весной, и летом, и осенью. Ну разве что, если вы работник фермы, то нет. Я кроссы вообще не убирала в шкаф, хожу в них тут постоянно.

Конец января, травка по-прежнему зеленеет и все такое:

На улице часто +10, дома постоянно окна нараспашку, потому что топят и от духоты болит голова.

Кстати, централизованного отопления здесь нет, что логично ввиду отсутствия минусовых температур.

Везде камины/ масляные и электро котлы. Чаще всего в домах на каждой батарее есть регулятор, так что можно включать отопление в нужной комнате на нужную температуру. Но в нашем B&B отопление включают трижды в день, какая-то автоматика, и это ужасно. Топим улицу, потому что дома жарища с отопление, нормально только с открытым окном. Спасибо, что хоть не сутками топят.

Февраль, Дублин:

Отмечу, что в Ирландии практически исключительны стихийные бедствия, никогда не бывает ураганов и прочего. Максимум – обычный шторм и сильный ветер. Страна одна из самых спокойных в сейсмологическом плане, землетрясения здесь крайне редки.

О ПРИРОДЕ ИРЛАНДИИ

Вкратце ее можно описать как обилие зелени.

И рек. В каждом городе, где я была обязательно была река и набережная.

Особенно красивые местности расположены на побережье океана.

Я была только в Южной стороне, но уверена, что в других сторонах виды не менее завораживающие.

Вживую, естественно, все выглядит в что раз круче, чем на фото.

Обычная речка в Корке, рядом с нашим прошлым местом жительства.

Город Клонмел, точнее городок, где мы сейчас живем находится в долине между горами. Они не сильно высокие, но забраться на них было все равно интересно. Вид сверху на наш город.

Из окон тоже очень круто видеть горы, особенно, когда видишь, как из вершины запутываются в облаках.

В Ирландии много замков, и часть из них мелкие и разрушенные. У нас поблизости есть парочка таких развалин.

Речка в нашем городе.

По лесистости Ирландия рекордов не бьет, но лес неполадку у нас шикарный.

Много где растет ежевика, мы насобирали ее столько, что хватило на изготовление пары баклажек домашнего вина. Ну и так, конечно, каждый день ее ели.

Зоопарки, природные парки и все такое тоже есть. Особенно мне понравился Фота Парк под Корком.

Огромнейшая территория, можно смело ехать на целый день, скучно точно не будет.

Много животных, некоторых можно увидеть прям близко-близко.

Например, павлины тут ходят просто по дорожке. Можно подойти и сфоткать прямо в лоб. И все перья у него на месте несмотря на это. Видимо, охранник рядом стоит не зря.

АРХИТЕКТУРА

Во всех городах, в которых я была, заметно, что ирландцам плевать на некоторую старомодность. Я практически нигде не видела каких-то супер современных зданий, высоток или сияющих гирлянд на улицах за миллионы денег, как у нас дома.

Корк, в котором я жила три месяца – второй по величине город, по населению он близок к такому небольшому городишке как 👉Бердянск.

К слову, 3 этажа – это уже высотка для Ирландии, поскольку в основном люди живут в обычных частных домиках. Причем не в коттеджах, хотя такое тоже бывает.

Здесь много католических церквей, которые интересны мне в плане «посмотреть».

Кстати, живут тут тоже преимущественно католики, поэтому обручалку лучше носить на другой руке.

А вот в этом замке живут люди.

Но никто не запрещает людям говорить ходить тут, фоткаться. Никаких заборов и злых собак.

Когда я впервые гуляла по Корку, меня постоянно преследовало чувство, что все это не по настоящему, будто какой-то сон или фильм.

Раньше такие улочки я только в фильмах и видела.

Просто территория колледжа.

А этот хлипкий на вид мостик – местная достопримечательность, как оказалось. Мост трясущийся, идя по нему испытываешь незабываемые ощущения.

Ну и красивенько, да. Хотя бывают, конечно мосты и пограндиознее.

Также в Ирландии очень много старинных каменных мостов.

Да и не только мостов.

Здания тоже многие очень древние, но построены на советь. Без трещин и падающих балконов.

В Клонмеле так вообще своя атмосфера. Флажки и зонтики:

Вроде того, как было у нас в Одессе.

Плюс ирландцы не спешат сносить древние заборы и стены, вот так они и стоят сотни лет и хоть бы что.

За время моей жизни в Ирландии я посетила пока что только 7 городов, но сайт отказывается загружать все фото даже оттуда. Но что-то влезло.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

В любом городе Ирландии найдётся на что посмотреть.

Как минимум можно просто гулять по улицам и паркам.

Также можно ходить на экскурсии в замки и прочие исторические места.

Чаще всего работники отказывались брать с нас день, когда слышали русскую речь и слышали ответ на вопрос «Вэа а ю фром».

Но есть места, где вход свободен для всех. В Дублине их вполне достаточно, чтобы ходить пару дней.

В целом же, экскурсии здесь – вещь недешевая. От 5 до 25 евро из тех прайсов, что я видала.

Скалы мОхер высотой в 200 с чем то метров – одна из самых популярных достопримечательностей Ирландии, можно сказать, ее визитная карточка.

Вход с центрального входа стоит 12 евро - «за парковку». Пешком, думаю можно просто войти. Остальные входы бесплатны.

Замок на окраине Корка, в который мы не попали, потому что допоздна в Ирландии мало что работает.

Замок к тому же сейчас работает как обсерватория.

Экскурсия на Чарльз Форт была для нас самой грандиозной.

На огромной территории можно найти много чего интересного.

Во всех замках и музеях, даже в маленьких городках, есть большие экраны, на которых показывают интересные исторические факты, иногда бывают инсценировки «под старину», иногда показывают «виртуального гида».

Замок Кейр также является одним из популярных туристических мест.

Вживую все это выглядит, конечно же, гораздо более впечатляюще.

Музей истории в Клонмеле. Вход тут для всех бесплатный.

Музей-галлерея в Корке:

А это Вотерфорд и его крутой обрыв.

Впервые увидела такое прямо рядом с центром города.

Симпатичный милый городок, сейчас там живет моя мама.

Набережная тут просто шикарная, но возле реки всегда очень сильный ветер и прохладно даже в жару. Волосы треплет ещё как, потом попробуй расчеши.

Рассказывать о каждом месте, где побывала, думаю будет излишне скучно. Такую инфу при желании можно найти и в интернете.

Более ценной мне кажется будет инфа о жизни здесь. Жизни, в которой есть такое моменты, что никогда бы не подумал, что так бывает.

Но любовь к своей истории у Ирландии явно есть.

На экскурсии приезжают не только туристы, на них много и местных: взрослых и детей, одиночек, пожилых людей.

Немножко Дублина:

Ботанический сад – бесплатный, но лучше ходить летом. Тепло будет только в теплице)

Экскурсия по городу на двухэтажном открытом автобусе стоит 30 евро. Это для тех, кому лень ходить пешком или пользоваться паблик транспортом. На русском вроде тоже можно слушать гида, в наушниках, но я и так уже много раз каталась по Дублину и читала про достопримечательности в Википедии.

КАКИЕ ОНИ, ИРЛАНДЦЫ?

Однозначно, что они абсолютно не такие как мы. И внешне, да, но в основном – внутренне.

Сказать, что «ирландки все страшные», как многие говорят, я не могу, но женщин возраста около 30, которым бы можно было бы позавидовать в чем-то тут почти нет. Часто вижу симпатичных девочек-подростков, ухоженных леди возраста 50+, а вот все, что между почему-то выглядят как-то никак. Такого, как у нас, когда затрамбовываешься в маршрутку и не поймешь, то ли портал на конкурс красоты открылся, то ли куда ещё, здесь нет.

Иногда на улицах можно встретить «кукольных» девушек с 10 Д наращиванием ресниц, загаром цвета кирпича, маркерными квадратными бровями и слишком и прической в стиле свадьбы в 2010-м, но это, скорее исключения.

В целом девушки и женщины выглядят неброско. Гель-лаковый маникюр здесь далеко не у каждой первой, многие спокойно ходят вообще без всякого покрытия лаком. Большинство сильно не заморачиваются и с причёской, носят просто хвостик или длинные распущенные волосы. Каких-то шикарных блондов или рельефных окрашиваний на улицах сильно не видно. Рыжеволосых, кстати, здесь намного больше, чем у нас, но далеко не поголовно все ирландцы рыжие.

Любимая одежда ирландок – лосины. В них ходят женщины всех возрастов и размеров. Они бегают в лосинах, ходят в них в магазин, в кафе и едут куда-то на автобусе.

Чаще всего это обычные спортивные однотонные лосины, напоминающие колготы. И кроссы. Почти все носят фирменную обувь типа Адидас, Найк и все такое.

Но что самое удивительное, так это это менталитет ирландцев.

Да, всякие люди бывают везде, это понятно, но в целом, ирландцы – невероятно вежливые, отзывчивые, разговорчивые и веселые. В рейтингах самых дружелюбных народов мира ирландцы часто занимают лидирующие позиции.

Одного лишь вашего растерянного взгляд на улице достаточно, чтобы прохожие начали спрашивать не потерялись ли вы и предлагать свою помощь. Если вам нужно узнать у кого-то дорогу, то скорее всего вас туда ещё и проведут, особенно если видят, что вы не соображаете ничего в этой местности.

Однажды муж фоткал меня, и женщина проходившая мимо заметила нас и предложила сфоткать нас вместе. Сначала я была в шоке, а она как ни в чем не бывало, говорит давайте, становитесь, а сама бросила яблоко, которое ела, на свой рюкзак, и сделала нас пару отличных кадров.

В нашем небольшом городке с населением 17 с небольшим тысяч многие здороваются, искренне улыбаются и даже пытаются завести короткие разговоры. Правда, с моим английским и патологической необщительностью это сложно, но теоретически найти себе собеседника здесь не проблема.

Что делают ирландцы в очереди? Предлагают друг другу пройти перед ними. Нигде в этой стране я не видел людей, пытающихся протиснуться поскорее, а уж тем более расталкивающих друг друга людей.

А ещё я сначала не поверила своим глазам, когда увидела как ирландцы входят в автобус на остановке. Вход здесь только через первую дверь, так как аппарат для оплаты как картой так и наличными находится у водителя. Так вот, дверь открывается, и никакой толпы, врывающейся в салон здесь нет. Никто и не думает залезать, пока люди не выйдут из салона. Все терпеливо ждут, пока замешавшийся пассажир выйдет, и только тогда уж начинается посадка. И ждать будут, даже если этот пассажир идет неспешно с середины салона, и он не прибежал заблаговременно к двери. Никакого расталкивание локтями друг друга и лютых пенсионеров. Будто бы никто никуда не спешит, хотя вряд ли это так.

Также вам всегда придержат двери и извинятся, если вдруг вам перегородили дорогу.

Ирландцы настолько простые, что без проблем садятся на улице прямо на траву, каменный бордюр и даже асфальт. И это явление для Ирландии повсеместное. Люди могут просто прийти в парк с едой из дома и кайфовать на газоне даже без всяких подстилок, они спокойно усаживаются на кафель в торговом центре, если рядом нет лавочки, да и просто на улице они могут ожидать автобус, усевшись на асфальт. Даже в холодное время года. Им не нужны скамеечки или арендованные за кучу денег кресла-мешки, как это было у нас дома в парках. Если бы кто-то просто уселся на газон посреди города в обычном общественном месте, это бы выглядело слегка странно. А ещё ирландки без тени сомнений бросают свои сумочки на пол, не ища каких-то крючочков или специального стула.

Когда я увидела, что местная полиция – Гарда призывает ирландцев запирать двери, я, опять таки, слегка удивилась. Я, конечно, видела, что в своих милых уютных домиках они ставят какие-то обычные межкомнатные двери со стеклянными вставками в качестве входных, но что они их ещё и не любят закрывать на замок…Машины здесь оставляют прямо на улицах без гаражей, не закрывая калитки. Посылку здесь также могут принести просто под дверь и оставить, и никому и мысли не приходят о воровстве.

ЗДОРОВЬЕ

Согласно опубликованным данным Евростата, ожидаемая продолжительность жизни для родившихся в 2020 году в Ирландии составляет 82,6 года — самый высокий показатель в ЕС

Ирландцы живут дольше всех в ЕС, и это заметно даже по тому, сколько бабушек и дедушек разъезжает на машинах, сидит в ресторанах и занимается спортом. Образ жизни и внешний вид здешних 70 летних бабуль здесь такой, как у людей лет 50 стран бывшего Союза.

ЗОЖ здесь в порядке вещей. В парках и просто на дорогах в городе все время кто-то бегает, причем в любую погоду, даже под дождем. Для многих моих сограждан просто шок то, как местные относятся к холоду. Здесь не принято тепло одеваться, кутать детей и все такое. Дети спокойно ходят в кофтах и футболках при нуле, каждый день в любую погоду я вижу кого-нибудь на улице в шортах.

Зимой в кафе подают воду со льдом, и дети спокойно пьют ее вместе с родителями. Также дети спокойно плещутся в ледяном океане, от которого у меня прям спазмы идут. И это круто. Жаль, что у нас не принято так тренировать иммунитет.

На пляже голые ирландские детишки плещутся в 15 градусной воде в мае, никто не пытается поскорее вытащить из из воды. Даже наоборот, привязывают к доске для серфинга, чтоб никуда не делись, видела такую картину.

МЕДИЦИНА

До приезда я была наслышана о «плохой медицине». Но все слухи оказались сильно преувеличенными. Медицина здесь просто катастрофическая. Недаром ирландская медицина находится в районе плинтуса рейтингов ЕС. Если раньше я была уверена, что хотя бы в «эмердженси» случая врачи сделают что-то чтобы спасти, то теперь я знаю, что рассчитывать на это крайне опасно.

На самом деле да, не все плохо. Есть и плюсы, но толку от них мало, если ты можешь банально умереть от перитонита или сепсиса как в старые добрые времена прошлых веков.

✅Что мне нравится в Ирландской медицине, так это то, что здесь нет шарлатанских псевдолекарств с доказанной неэффективностью типа гомеопатии, противовирусных, улучшателей работы мозга и т. п. Также без рецепта не получится купить лекарства, которые потенциально опасны при бесконтрольном применении типа Корвалола.

Плюс не получится без рецепта лечиться антибиотиками и многими другими серьезными препаратами. Со стороны медицина здесь выглядит даже прогрессивно, по сравнению с нашей. Но это только со стороны. Ещё в Ирландии нет никаких постсоветских несуществующих болезней типа вегето сосудистой дистонии и т.д.

Возле аптек здесь не кружат наркоманы, так как ничего наркотического в просто так здесь не продадут. Также в свободной продаже нет ничего содержащего спирт. Все антисептики сделаны так, что при употреблении «вовнутрь» будут ядовиты и никто собственно и не пытается пить что-то кроме легального алкоголя.

Медицина в Ирландии есть платная, есть бесплатная. Тем, чьи доходы невелики положена медицинская карта, по которой можно бесплатно посещать семейного врача – GP и профильных специалистов, сдавать все необходимые анализы, делать УЗИ, МРТ и прочие процедуры.

Семейный врач может направить к узкому специалисту типа кардиолога, но чаще всего справляется сам, так как ждать этого направления придется долго.

Стоматолог – единственный «узкий» специалист, к которому можно попасть просто так, без направления.

По Медикал Кард каждый год можно бесплатно сделать чистку и поставить две пломбы. Также некоторые мелкие услуги тоже оказывают бесплатно, мне даже рентген зуба мудрости сделали несмотря на отсутствие жалоб.

И эти 2 пломбы + чистка – как раз то, что я делала каждый год за свои деньги последние годы. Для меня такой бесплатной стоматологии хватило бы за глаза. Точнее, если бы у меня была бы такая возможность в детстве и юности, то мне бы не пришлось лечить потом столько запущенных «дырок» в зубах.

Также в любой оптике можно бесплатно проверить зрение на современном оборудовании, без всех этих бумажек с буквами на стене. Плюс можно получить бесплатно 1 или 2 пары очков, смотря какое зрение. Линзы, к слову, дают тут намного круче по качеству, чем я покупала для своих первых очков. Вообще не пачкаются и не закапываются. Оправу можно выбрать, и выбор неплохой, но, опять, таки зависит от оптики, куда пойдёшь. Бесплатные оправы только в пределах то ли 40, то ли 60 евро, уже не помню точно.

Есть бесплатная диагностика на ВПЧ, вас приглашают на мазок если вы попадаете по возрасту в категорию для скрининга. Я в 29 попала, так что мне пришло такое письмо. Даже потом пришло напоминание, потому что я не смогла никак дойти за месяц записаться на это дело к медсестре. Также есть и другие бесплатные скрининговые программы, под которые я по возрасту ещё или уже не попадаю.

Никаких тысячи препаратов, выписанных за откаты здесь нет.

Препараты по медицинской карте выдают в аптеке бесплатно, платите лишь пошлину 1,5 евро вне зависимости от стоимости выписанного препарата. Получить условно бесплатно можно все что нужно: антибиотики, мазь от прыщей, увлажняющие капли для глаз, статины, препараты от гипертонии, антидепрессанты…Для тех, кому за 80 даже пошлину платить не нужно, просто получаете любые необходимые лекарства бесплатно. И за, здесь многие доживают до такого возраста, так что такой бонус не выглядит насмешкой.

Рецепт обычно просто посылают в электронном виде прямо в аптеку, в которую вам удобнее зайти, но могут выдать и бумажный. Если вам нужны лекарства, которые вы будете пить долго типа Омеза от изжоги, то вам сразу могут выписать несколько коробок на месяц или на несколько.

Отношение к вакцинации в Ирландии в целом позитивное. Большинство привито от ковида – 82 процента, и это не нарисованные цифры, все по честному, без купленных справок. Бустер получили 63 процента, его тут разрешено делать уже через 4 месяца после 2 дозы. Выбора производителя тут нет – какую положено делать для твоей возрастной категории, ту и делают. Мне в 29 положена 👉Файзер, ее то и сделала в качестве 5 и 6 доз. Ещё пойду на седьмую. Вакцины от гриппа здесь бесплатные только для групп риска: беременных, ослабленных, пожилых, работников определенных профессий и т д.

❌А теперь, о минусах.

В крупных городах сложно найти себе семейного врача, так как врачей в Ирландии в целом негусто. Большинство врачей – не ирландцы, а индусы, пакистанцы, африканцы и т. д. Ирландцы едут лечить американцев, так как там платят больше. И количество врачей здесь катастрофично потому, что врачи эти не привыкли работать. Они привыкли неспешно ходить с чашками по коридорам, делать тысячу брейков и принимать людей три раза в день. Утрирую да, но на УЗИ, которое можно за час сделать 4 людям, у меня ушла пара-тройка часов возле кабинета и до и после меня никого не видно было.

Я ждала УЗИ около месяца, но дело у меня и не так чтобы срочное. Сколько ждать срочного я не знаю. Причем после УЗИ мне сказали, что не поняли ничего и поэтому надо посмотреть на МРТ. Мол, фиброидов нет, эти не фиброиды, хотя в прошлый раз врач подтвердил мой диагноз, сделанный дома.

Муж ждал свое направление на гастроскопию несколько месяцев. Уточняющее МРТ я ждала тоже примерно так же. Анализ крови семейный врач может брать прямо во время визита либо могут записать к медсестре.

Правда, когда я пошла сдавать анализ крови из вены, мне взяли кровь без обработки кожи антисептиком. Просто взяли и воткнули иглу в кожу. Я была в шоке. При мне семейный брал у мужа кровь, и все было как положено. Потом я ещё дважды сдавала кровь и снова без антисептика и я в ступоре не могла ничего сказать(

Глазной доктор здесь есть не в каждом городе. В нашем нет, да и попасть в эмердженси по поводу глаза в соседнем можно только с рекомендательным письмом от семейного и по записи. И это будет не так-то уж эмердженси, в лучшем случае через пол недели, а то и больше недели. Но, что хуже, даже попав к доктору, вы можете не получить от этого приема никакого толку.

Несколько месяцев назад муж стал ощущать дискомфорт в глазу. Будто что-то туда попало. Много раз, ещё живя дома, он «ловил глазами» осколки от сварки, и это не было такой уж проблемой. В городской офтальмологии вынимали инородный предмет за 10 мин. Здесь же, сначала пришлось обратиться к семейному, покапать без всякооо эффекта капли с антибиотиком и противовоспалительным, потом снова вернуться к тому же семейному и получить направление в эмердженси.

Когда муж приехал в другой город с этим направлением, оказалось, что без записи его не примут, и записаться нужно по телефону. Развернулся, поехал домой, с горем пополам записавшись на английской на завтра.на следующий дверь окулист сказал, что ничего не видит в глазу, выписал увлажняющие капли и мазь с антибиотиком и отправил домой. Сказал, если не пройдёт, приходить снова. Но без направления просто так не приедешь. И муж снова получил через семейного ещё одно направление, и снова тот же окулист сказал, что там ничего нет. Но глаз болит несколько месяцев, есть покраснение и все эти явно не может быть просто так. На следующей неделе он пойдет на «третий круг» всего этого дурдома, и я не удивлюсь, если они скажут снова что все там окей и нечего жаловаться. Ну болит и болит, подумаешь беда.

Скорая здесь приезжает только в невероятно серьёзных случаях. Нашему соседу после транзиторный ишемической атаки посоветовали самому приехать, потому что быстрее будет. Там он ждал приема всю ночь. Время ожидания около 5 часов людей с разбитыми головами, сердечными приступами и прочими тяжелыми состояниям здесь это нормально. Если кто-то начинает умирать – могут заметить и помочь. Но всякое бывает.

Ковидные ограничения уже давным давно нигде не соблюдаются, хотя все надписи, санитайзеры и бесплатные маски остались. Даже в больнице требуют надевать маску только перед входом в кабинет, записаться можно и без у окошка.

Частных лабораторий на каждом шагу здесь нет, знаю лишь одну, да и та в столице и анализы стоят недешево. А вот просто пойти за свои деньги сделать МРТ, КТ, УЗИ или ещё чего здесь не получится. Нужно направление врача и время, чтобы дождаться. Естественно, от нечего делать здесь картинки КТ не делают, как у нас при ОРВИ.

• О печальном опыте мужа, столкнувшегося со всеми «прелестями» ирландской медицины

По наследству ему доставалось склонность половых желез воспаляться в любой непонятной ситуации. Заболевание называется гидраденит и в целом раньше это не было проблемой. Пару лет назад хирург дренировал мужу такой гнойный абсцесс, получившийся из-за этой воспаленной железы. Операция была назначаемое на следующий день после обращения и дней через 10 все заживало.

В Ирландии же получилось так, что из этой пустяковой проблемы, которую можно было решить гуманно, создали жизнеугрожающую ситуацию. На ранних этапах процесс можно остановить приемом антибиотиков, поэтому он отправился ко врачу сразу. Но сразу антибиотики никто и не подумал назначить. Джи Пи сказала просто протирать хлоргексидином, который естественно не помог никак при внутреннем воспалении. В итоге к следующему приему врача у мужа уже образовался абсцесс с гноем размером с куриное яйцо.

Дали направление в госпиталь, в эмердженси. Это типа неотложной помощи. Просидев там целый вечер в очереди и нескольких человек, мы ушли из госпиталя ни с чем. Никакого удаления гнойника делать не стали, потому что сепсиса ещё по анализам не было. Сказали идти домой и ждать своей очереди на прием к хирургу. А свою очередь на прием к хирургу нужно было ждать пол года. И выписали пить антибиотики. Так прошло два месяца, на уже через месяц муж перестал их пить ввиду абсолютной бесполезности по отношению к размеру абсцесса – уменьшился до определенного уровня и дальше перестал и очевидной небезобидности таких лошадиных доз антибиотиков на такой срок. Через два месяца, когда казалось, что все стабильно одинаково – гнойник уже не болел и был не таким уж большим, внезапно у мужа поднялась температура до 40 градусов, буквально в течение часа. Прием жаропонижающих не сильно-то спасал, был учащенный пульс и частое дыхание, поэтому я отправила его в госпиталь, почуяв что дела плохи.

Случилось именно то, чего боялись – начинался сепсис. Через несколько часов были готовы результаты анализов и врачи начали что-то капать и колоть. Сначала вечер муж провел в коридоре, а потом уж дали палату на четверых. Сказали не есть не пить, а потом утром сказали, что удалять гнойник все равно не будут, потому что там уже и так все окей. И в обед уже отправили домой снова выписав антибиотики, обычный Амоксициоин на этот раз. И сказали ждать записи к врачу. Запись ко врачу через месяц, сейчас это уже через неделю и я думаю, что никто ничего чистить уже не будет, если уж не чистили гнойник размером к яйцо и не чистили при сепсисе. К слову операция даже не требует зашивания – просто делается небольшой надрез и ставится дренаж. Но нет. Лучше заставить человека пить горы таблеток и ждать сепсиса.

Страшно представить, что у кого-нибудь из нас вдруг будет аппендицит. Менеджер на работе сказала, что пока врачи надумали что-то делать, у ее мужа с аппендицитом уже было все печально, потому как был третий день, перитонит…Выжил, к счастью.

Моей знакомой с хроническим заболеванием врачи упорно не хотели выписывать нормальные дозировки лекарств. В итоге это привело к ухудшению состояния, такому что она не могла отойти от туалета, так как проблема к кишкой. Она пролежала в больнице некоторое и пережила такое, что никому не пожелаешь, после чего уже и назначили нормальную дозировку лекарств. С такой «деликатной проблемой» нашлась и одноместная палата, правда потом переведи в общую.

Вот так выглядела ее палата в Дублине.

Общую не фоткала, муж свою тоже не запечатлел, не до того было. А я так и не успела к нему сходить из-за работы, так быстро его выписали, раньше чем я выпросила выходной.

Сколько бы раз я не была у нас в госпитале, в коридорах там всегда лежат на каталках люди. Не хватает мест так, чтобы все были по палатам. Некоторые процедуры делают просто за шторкой, в комнате из занавесок. По статистике огромное количество людей не дожидается неотложной помощи и ищет домой спустя некоторое количество часов.

Страшно представить, сколько бы жили ирландцы, будь у них нормальная медицина. Наверное лет 90 в среднем.

ЕДА

Купить с магазинах можно все на свете. Привычные продукты вроде гречки, сметаны, селедки есть в любом польском или молдавском супермаркете, а такие супермаркеты есть даже в небольших городах. В нашем городишке он даже не один. Плюс в обычных супермаркетах есть небольшие отделы с «польскими» продуктами.

На ценах сильно останавливаться не буду, но если интересно, то я писала о том, что почем в не самом дешевом ирландском супермаркете 👉Теско. В целом могу сказать, дешёвых продуктов здесь очень много. Если не брать с полок все подряд, то на нормальное качественное питание можно тратить копейки.

Плюс Ирландия – совершенно не та история, когда пол зарплаты уходит на питание. Мы тратили максимум 300 евро в месяц на двоих, тогда как средняя зарплата за месяц в Ирландии около 5500 евро. В эквиваленте минимальной зарплаты можно отлично питаться дома, потратив заработанное за 26,5 часов этой минимальной зарплаты. С ресторанами, безусловно, будет дороже. А по ресторанам ходить ирландцы любят. Прям хлебом не корми дома, корми в ресторане. Они могут прийти и просто заказать тосты без ничего – тупо поджаренный хлеб. А иногда заказывают, пьют кофе и тосты даже не едят, выбрасывают.

Рестораны в Ирландии в большинстве своем слабоваты. Разнообразие не так чтоб прям, по большей части эти фастфуд.

Сладости не очень сладкие, как правило, но вкусные торты вполне себе встречаются. Хотя обычно они абсолютно некрасивые, напоминают домашние корявые творения. Сливки здесь взбивают почти без сахара, так что жирные сливочные кремы есть просто так невозможно. Разве что с вареньем.

В ресторане, где мы сейчас обедаем каждый день, выбор блюд буквально с 20 позиций, это если считать абсолютно все. И это считается рестораном.

Когда покупаешь и готовишь дома этого в принципе не замечаешь, но еда здесь имеет свою специфику.

Вместо салата тут часто насыпают гору зелени, которую я выбрасываю.

Из привычной мне зелени в обычных непольских супермаркетах есть только зелёный лук, да и то с отрезанными верхними зелеными половинами.

Видимо вершки выбрасывают, а корешки едят. Укроп и петрушка есть только в польских, да и то не всегда в наличие. Зато есть руккола, базилик, ревень, шпинат и всякая всячина.

Плюс никого не смущает средь бела дня насыпать горстями обычный лук в еду. Я всегда его выковыриваю, что выглядит со стороны так себе, но лук в сыром виде огромными ломтями и в большом количестве я прям не понимаю.

Популярны здесь бобовые, но не горох. Черные бобы, белые бобы, бобы в томате и без томата, зеленый полупюрированный горошек, нут…

Мясо в принципе готовят вкусно, заказывать говядину или бекон можно смело.

А вот всякие традиционные пудинги-кровянки и Фиш энд чипс или креветки с километровым слоем кляра – это на любителя.

Детское меню здесь это обычно наггетсы/ рыбные палочки и чипс. Чипс тут называют картошку фри. А чипсы называют криспами.

Помимо своей кухни ирландцы любят индийскую, нам в гостях однажды подавали рис с мясом.

Сама же ирландская кухня не подразумевает разнообразия каш. Едят только рис, кус кус и все. Ну и картошку, которую чистят только для пюре.

Обычно ее запекают в кожуре или делают пюре. Ну или фри, которая чипс. Макароны готовят странновато – с уксусом и крошат туда овощи. Просто макароны с маслом ни разу не видела чтоб ели. Ну или с соусами. Уважают лазанью, обычно она вкусная.

А ещё ирландцы просто обожают уксус. Они заправляют им салаты, поливают картошку и все на свете. Чипсы здесь обязательно со вкусом соли и уксуса, а вот с привычным беконом – ещё поискать надо. Но и вкус без уксуса может оказаться тоже уксусным, как например Walkers с креветками.

Привычных Люксов и Лейсов тут нет, в Ирландии свои бренды. Из известных только принглз за 2 евро за банку, но я их терпеть не могу. Принглс тут тоже с уксусом, кстати. Что удивило, чипсы тут часто продают по 6 маленьких упаковочек по 25 грамм в одной большой. Это очень удобно: и покупаешь недорого и не боишься, что отсыреет.

Супчики у ирландцев абсолютно не похожи на наши, чаще всего это супы -пюре из тыквы, кабачков, морковки и трав. Для них суп с кусочками чего-то это и не суп вовсе, а разу. Борщ в принципе есть они могут, если нальют, не плюются.

Вареное тесто у ирландцев вызвано полнейшее недоумение. Вареники у них продаются со способом приготовления жарка или во фритюре. Да и мало кто тут вообще слышал про такое.

Неотъемлемая часть ирландской жизни – походы в пабы. Одно из любимых развлечений тут это пойти попить пива втридорога в шумном старом кабаке. Я так и не смогла найти для себя в этом какое-то удовольствие даже со второй попытки. Для меня это все скорее мучение: пытаться разобрать что тебе говорят в диком галдеже, пытаться сосредоточиться, чтобы что-то сказать, пытаться делать вид что тебе не жаль часа работы за пинту дурацого горького пива…

В целом пить в Ирландии очень дорогое удовольствие. Равно как и курить. Пачка сигарет стоит около 7 евро, так что курят тут не так уж много народу. Бутылка вина из разряда не очень дорогого это 6 евро, водка/джин/виски около 25 евро за 0,5. Если учитывать местные зарплаты, то это не так уж печально, но если учитывать цены на еду, то чревоугодие намного выгоднее пьянства)

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК

Первого тут обычно нет, что для меня было слегка дико после Европы. Конечно, не так, чтобы прям повсюду мусор или стихийные свалки. Такого нет. Но стаканчики и бутылки на улицах то там, то здесь – обычное явление. Народ любит сорить, и это заметно. Изо дня в день видишь на улицах один и тот же мусор, который даже не убирают. Дворников, кажется тут нет.

А вот с порядком дела куда лучше. В Ирландии много рек, и каждые десять метров везде висят спасательные круги.

Бродячих животных в Ирландии минимум. У нас на районе бегает пара кошаков с ошейниками. Видимо ведут разгульный образ жизни. В Корке вообще видела бродячего кота, кажется, один раз.

Ирландия свободна от бешенства, так что по идее бояться кучи уколов в живот и всего в таком духе не надо. «Уличных» кошек я гладила, случалось, людей они сильно не боятся.

Полиция здесь называется Гардой. Отделения Гарды не огорожены заборами, двери всегда открыты, здесь нет никаких КПП. При входе в наше отделение на стене есть доска с объявления о потерявшихся питомцах. Нам с мужем довелось один раз обращаться в Гарду по поводу найденного рюкзака с кошельком и документами.

Так вот, что меня удивило особенно, так это отсутствие бумажной волокиты. У нас просто забрали рюкзак, спросили где мы его нашли, взяли номер телефона и адрес…и все. Ни протокола, ни описи. Мы уж думали, что сейчас будет дело на час, но нет. Было так странно. Спустя неделю я узнала, что хозяин забрал рюкзак в Гарде и все хорошо. Сотрудники в отделении были доброжелательными, в общем-то как и все ирландцы.

В целом для Ирландии не характерно неприязненное отношение к сотрудникам правоохранительных органов. Часто вижу как Гарда охраняет различные мероприятия, и это далеко не парни с каменными лицами и дубинками напоготове. Это добродушные и общительные ирландцы (и ирландки тоже), которые мило беседуют с гражданами из толпы, а один гардеец на моих глазах целый вечер одалживал детворе свою кепку.

Гарда не имеет при себе огнестрельного оружия и не имеет права просто так так просить предъявить документы первого встречного.

Ирландцы законопослушны, а уж как водят машину – просит фантастика. Отчасти это объясняется штрафами и отсутствием коррупции, но лишь отчасти. Здесь никто не ездит не пристегнувшись, причем пристегиваются все и на задних сидениях. ДТП за 8 месяцев своими глазами я не наблюдала, тогда как у нас в городе это обычное явление даже для спального района. Кстати, права тут тоже не покупают.

Ирландия занимает 10-ое место в глобальном индексе безопасности, в то время как Великобритания на 41-ом месте, а США - на 114-ом.

Сбор мусора практически везде раздельный. Люди реально делают это правильно и ответственно. Стекло бросают в стекло, перерабатываемое в перерабатываемое, ополаскивают бутылки из под молока. Возле каждого дома практически везде стоит несколько баков. С мусоровозов тут, кстати не просыпается ни грамма в процессе пересыпания. Бак специальный способом открывается снизу.

ТРАНСПОРТ

Общественный транспорт развит неплохо в крупных города и практически никак в деревнях. Вот только этих самых крупных городов в Ирландии раз и обчелся.

В Дублине есть крутые современные трамваи.

Ну и, конечно, куда ж без двухэтажных автобусов типа британских, но другого цвета.

Одноэтажные тоже есть. Проезд местами невероятно дорогой, многое зависит от маршрута. Одно и то же расстояние можно проехать за пару евро и за 10. Если знаешь более дешёвый вариант и он есть – супер. Но не везде есть тот самый дешевый вариант. Такси ещё дороже.

Дешево и быстро – ездить только на своей машине, практически у всех здесь они есть. Поэтому ирландцы абсолютно не восприимчивы к аргументу «далеко», они просто не понимают что тут сложного в том, чтобы съездить посмотреть достопримечательности на другую сторону острова. На машине это может быть час, а общественный транспортом – все 4 со множеством пересадок.

Из нашего городка на поезде уехать можно только в один соседний город, да и то только в 10.40 утра. Назад вернуться можно только в 16.40, так что даже пол рабочий график такое расписание поездов не подходит. Непонятно для кого этот единственный поезд. Тем более это не вариант чтобы ехать куда то с пересадками, так как времени между прибытием и отъездом назад очень мало. Чтобы поехать к главным достопримечательносям Ирландии нужно потратить пол дня на проезд и около сотни евро на общественный транспорт, тогда как на машине это будет стоить во много раз дешевле и времени уйдёт немного.

Плюс риск не успеть на последний автобус, который запросто может просто не приехать или опоздать. Однажды из-за аварии мы застряли в пробке на пути из Дублина в свой город. Пересадка была в Вотерфорде, и мы не успели на автобус. В итоге, если бы не знакомые, которые согласились в 10 вечера приехать за нами, пришлось бы отдать за такси нехилую сумму.

Но самое неудобное для человека без машины это то, что в деревни автобусы могут ездить 3 раза в неделю, раз в день, а бывает даже и раз в неделю. Да и спрос на такие поездки не сильно высокий, так что менять что-то никто не планирует.

Ездить на электричках между городами значительно дешевле, чем на автобусах. Билеты можно забронировать онлайн, если в городе нет кассы на вокзале. У нас именно такая история – вокзал открывают только к прибытию поезда и войти можно только на саму платформу. Онлайн билеты к тому же дешевле, особенно если брать заранее. Но должны быть деньги на карте. Не обязательно ирландской, картой моего банка можно оплачивать без проблем.

С Дублинского ж д вокзала можно уехать практически в любое точку острова. Но, возможно, путь, будет с пересадками.

В общественном транспорте условия люксовые без исключений: бесплатный вай фай с хорошей скоростью, гнезда для зарядок телефона для каждого пассажира и сам внешний вид салона.

Обычная электричка:

ДЕТИ

Как таковых детских площадок немного даже в крупных городах. Буквально 1-2 на город. Причем далеко не на всех есть даже качели. Иногда они напоминают больше площадку для дрессировки собак, если честно. В крупных городах и площадки получше. Такая была у нас в Корке:

Дворов с горками и качелями здесь тоже нет, максимум – какая-то стихийная тарзанка. Впрочем, подавляющее большинство живет в частных домах и обустраивает свой двор как душа пожелает.

Обучение в школах здесь сильно отличается от нашего. Школьники здесь ходят в форме, не сидят вечерами за уроками и с радостью идут в школу. Программа со слов самих детей более лёгкая, чем у нас в стране. И это с учётом того, что все обучение происходит на неродном для нас языке. Школы есть платные, есть бесплатные.

Больше половина школ – отдельно для мальчиков и отдельно для девочек. Дань традициям.

ВУЗы тоже существенно отличаются от наших. Даже самый захудалый колледж будет с интерактивной доской, компьютерами и прочими современными плюшками.

Образование в Ирландских ВУЗах ценится во всем мире, но не всем заходит качество обучения. Сотрудник на работе, литовец, который здесь уже 30 жаловался на днях, что платит кучу денег за учебу сына и за проживание в студенческой общаге, а учится он всего два дня оффлайн и толку по его словам от этого всего мало…Но как знать насколько он объективен. Возможно не все так плохо, на любой ВУЗ найдутся плохие отзывы.

В Ирландии не приветствуется рукоприкладство, причем, как в отношении детей, так и взрослых.

Часто для детей устраивают различные мероприятия, летом у нас в парке возле дома проходил научный фестиваль, куда я не смогла не сходить.

Много фото не влезет, но абсолютно бесплатно модно было сфоткаться со змеями, совой, потрогать морского ежа, научиться выделять ДНК у банана, познакомиться с анатомией и много всего.

Было интересно даже мне, а уж детворе и подавно.

MONEY, MONEY, MONEY…

Ирландия – страна с высоким уровнем жизни, по некоторым рейтингам она в лидерах, по некоторым – нет. Даже не знаю, кто из вообще составляет, все эти рейтинги.

Сами ирландцы предпочитают выезжать на заработки или вообще переезжают в Канаду и США, тогда как в саму Ирландию едут на заработки другие жители ЕС.

Минимальная зарплата невысока – всего лишь €1820 в месяц, или €11.30 в час. Но если сравнить с той же минималкой в других странах:

НИДЕРЛАНДЫ €1615 в месяц

ГЕРМАНИЯ €1557 в месяц

ФРАНЦИЯ €1521 в месяц

ИСПАНИЯ €1108 в месяц

ЧЕХИЯ €576 в месяц

Средняя зарплата же по Ирландии в прошлом году была 3458 евро в месяц, и это уже довольно таки неплохие деньги. При том, что на еду можно тратить меньше 300 евро в месяц и можно еще квартиру в центре столицы арендовать за пол зарплаты, и еще денег отложить. Ну или ипотеку выплатить. Правда это все в теории, на самом деле все далеко на так радужно, но об этом дальше.

Также можно работать неофициально и получать пособие по безработице. Это схема для самых жадных. Но самим ирландцам невыгодно так делать, так как если они не смогут показать свои доходы, то им не дадут ипотеку или не сдадут жилье и все такое. Да и вообще ирландцы сами по себе законопослушные и им обманывать государство сильно не хочется. Это если в целом.

Минимальное пособие по безработице в этом году повысили на 14 евро, и теперь оно составляет 220 евро в неделю или 880 евро в месяц. Одного пособия хватит лишь на аренду комнаты, но если два человека на пособии, то можно снять квартиру и питаться. Правда безработным вряд ли кто-то сдаст жилье. Но если вы работали, а потом решили посидеть на пособии, то прожить так можно. А уж если есть свое жилье, то на пособие вообще можно жить неплохо.

Если есть желание, то найти какую-то работу даже в небольшом городе не проблема. Да, для работы, где придется общаться с людьми нужен достаточный уровень языка, и в Ирландии с ее акцентами, он должен быть сверхдостоточным, так как некоторые ирландцы даже сами друг друга не понимают.

Мне абсолютно не хотелось начинать с дикого стресса и недопониманий, поэтому я пошла в кафе. Изначально посудомойщицей, а потом ещё и стала помогать шефам готовить.

Посуду, к счастью, уже полностью вручную не моют, суть работы состоит в ополаскивании струей воды и вытирании полотенцем насухо. Или почти насухо.

За минималку, конечно же, так как труд неквалифицированный и работать так может кто угодно, у кого есть руки. У меня даже стажировки не было – показали что куда ставить, как пользоваться машиной, где что и все. Неоплачиваемых стажировок в Ирландии, насколько я знаю, нет в принципе.

Зато, если работать в ресторанной сфере, можно пользоваться всеми благами вроде еды и питья. Ну и чаевые мне тоже перепадают.

В нашем кафе большинство работников – иммигранты: поляки, румыны, литовцы, индусы.

В принципе, получая даже минимальную зарплату, в Ирландии можно позволить себе снимать жилье, ездит на машине и нормально питаться. Но не больше. Чтобы взять ипотеку или отложить что-то нужен ещё и второй работающий член семьи. Если есть дети, ситуация усложняется. Но у нас на минималку можно позволить себе лишь снять не самые шикарные апартаменты и все.

❌ПОЧЕМУ Я НЕ ХОЧУ ОСТАВАТЬСЯ ЗДЕСЬ?

В целом, Ирландия – не самое простая страна для иммиграции на данный момент. Чтобы здесь легально находиться нужна виза, чтобы работать – рабочая. Это касается всех, кто из стран не ЕС.

Чтобы получить рабочую визу нужно иметь предложение работы, эта работа должна соответствовать критериям, профессия не должна быть из списка «запрещенных» для выдачи рабочих виз (а в этом списке очень много профессий), зарплата должна быть далеко не минимальной, а работодатель должен прилично заморочиться, чтобы вам одобрили это разрешение. Получение ворк пермита стоит немалых денег, его продление тоже, да и вообще иногда Ирландия может отказать просто так, без объяснений причин.

Многие решают перебраться сюда, попросив международной защиты. Может показаться, что это неплохой план, но далеко не всем кандидатам на эту защиту она светит в конечном итоге. Только сумевшим доказать опасность лично для свой жизни. Остальным – депортация домой. Но пока дело рассматривается можно пожить в лагере на обеспечении государства, получая на карманные расходы 38евро в неделю.

В то же время, Ирландия не резиновая и в прошлом году количество просителей защиты увеличилось толи в 3 то ли в 4 раза. За первую неделю января 2023 года приехало около 1500 тысяч беженцев. Плюс ко всему ещё и поток кандидатов на временное убежище, которых в стране больше 60 тысяч. Подавляющее большинство просящих убежище едут из «безопасных» стран, по статистике лидеры-просители – грузины в последний год. Раньше сюда бежали из африканских стран и в гораздо меньших масштабах.

Я решила, что этот план – не для меня. Жить в надежде, что у тебя все-таки получиться убедить кого-то оставить тебя в стране – совсем ненадежный план. Многое решает человеческий фактор, а с везением у меня дела не очень.

❌Главная беда Ирландии – жилищный кризис (Для тех, у кого нет своего жилья, ясное дело. Местные, кому жилье досталось по наследству могут жить отлично).

Даже имея деньги здесь запросто можно остаться на улице, потому что предложений аренды жилья по стране около 1200, если учитывать все объявления, часть из которых на самом деле неактивна.

Жилья настолько мало, что в моем городе и в соседнем тоже нет ни одного предложения о сдаче жилья. Есть лишь одно предложение в 8 км от города, 4 спаленный дом за 1400 евро, на момент написания отзыва. Да и снять его при всем желании шансы практически нулевые если ты не местный, без официальной работы и рекомендаций от предыдущего арендодателя.

Когда в нашем городке появляется объявление с предложением о сдаче чего-то, то за день у него набирается несколько тысяч просмотров и вскоре объявление снимают.

На всю страну стабильно меньше тысячи предложений аренды, включая вовремя не снятые объявления. И это просто ужасно мало для страны с огромным количеством приезжих.

Предложения жилья есть в Дублине, но на просмотр квартиры там выстраивается ценная очередь из кандидатов в 300 человек. Фотки и видео есть в интернете. Шанс, что выберут именно вас ничтожно мал. Моей знакомой удалось снять дом в Наване, небольшом городке возле Дублина, и ради этого она бегала 4 месяца по просмотрам и общалась с лендлордами (так тут называют арендодателей). И это у нее ещё крутой английский и работающие люди в семье.

Самый лёгкий вариант это делить с кем-то квартиру, снимая комнату. Но не всем подойдет такой вариант, так как жить с чужими людьми – ну такое. Ни ценные вещи не оставишь, ни ещё много чего…

К слову, цены на номера в отелях тут тоже ни разу не бюджетные. В Дублине от 40 евро за ночь. В Хилтоне – от 200 евро.

Несмотря на огромное количество бездомных, а здесь оно, если верить официальной статистике, такое же как в Питере, проблема жилищного кризиса с каждым годом лишь усугубляется.

Нового жилья строят мало, цены на аренду растут, а правительство все устраивает. Точнее, оно само устроило весь этот кризис, так как там сидят те самые жадные арендодатели, которые не хотят чтобы было больше жилья, чтобы оно было по доступным ценам. Хотят сдавать свое, но очень дорого.

Купить в Ирландии сове жилье за миллионы евро тут тоже не реально простому смертному рабочему, да и ипотека доступна человеку точно не с минимальным доходом.

Но эти все равно выгоднее, чем отдавать ежемесячно кучу денег за аренду. Но вопрос покупки вряд ли кто-то осмелится ставить перед собой не имея гражданства в стране, имея лишь разрешение работать. Даже имея здесь недвижимость вы не будете иметь права находиться здесь без визы.

Жилищный кризис в стране – минус, который перечеркивает все плюсы. Чтобы снять жилье даже просто в этой стране придется постараться, а уж чтобы найти его в каком-то определенном городе – это из ряда фантастики.

Когда я рассказываю местным, что у нас в городе не арендодатель выбирает, кому сдать квартиру, а квартиросъемщик выбирают, какую квартиру выбрать, они сильно удивляются.

❌Беда номер два – медицина. Врачи работают очень медленно, создавая гигантские очереди, часто не назначают лечение вовремя, что приводит к катастрофическим последствиям для больного, а ситуации, когда нужно действовать быстро, иногда заканчиваются смертью. Например, знаю о случае, когда человек с тромбом не смог ждать три месяца своей очереди к хирургу и умер. Ну и ситуация с сепсисом у мужа, описанная мной выше, тоже произвела свое впечатление.

В диагностике местные врачи тоже не сильны, да и не сильно наблюдаются склонность разбираться в чем-то, делать анализы. Слышала историю о том, как ребенку с проблемными аденоидами поставили диагноз астма, да и вообще немало историй, когда у детей сильно усугубились заболевания из-за отсутствия необходимого лечения.

Везунчикам с идеальным здоровьем здесь может житься вполне сносно, но кто может знать, что случится завтра.

❌Также у Ирландии есть некоторые и менее существенные проблемы. Например, отвратительный интернет в городах, которые не относятся к самым крупным. Сказать, что я была удивлена скачущей скорости 0-0,008 Мб/с интернета за 20 евро от мобильного оператора, ничего не сказать. Приём, когда я жила в Корке, все было прекрасно. А уж какой интернет в некоторых деревнях, это ещё более печальная история. Никогда бы не подумала, что в такой стране не могут обеспечить хорошее покрытие по всей территории. Тем более за немалые деньги.

❌Еще одна проблема, с которой сложно смириться, – здесь нельзя купить в интернете все, что захочешь. Интернет-магазины тут по ассортименту и количеству крайне ущербны, а доставка стоит от 4 евро за мелочевку, так что ерунду заказывать можно только с Али. С Али все Ок, заказы приходят за 3 недели и быстрее.

❌Плюс выбор в магазинах техники оффлайн, да и само количество таких магазинов – печально. Тут нет ни мелких известных торговых сетей, ни крупных. Есть разные магазинчики в разных городах с не очень хорошим выбором.

❌Также сильно непривычна медлительность ирландцев деловых вопросах. Банковская карточка здесь максимально быстро оформляется через 2 недели, некоторым она приходит через 3 недели, некоторым через месяц, а если не повезет, то про вас вообще забудут. Мою заявку в Банке Ирландии, видимо, вообще решили не рассматривать, так как от них с июля ни слуху, ни духу. В другом банке открыли счет за 2 недели, и это мне уже казалось сверхбыстро. Для местных это, конечно, не проблема, так как счет в банке открывается не каждый день.

❌Так же долго здесь можно ждать всего, что касается медицины и не только ее. И ладно бы дело было только в ожидании приема специалиста, которых мало. Но я ждала результата УЗИ месяц, и это при том, что фактически результат мне сказал своими словами узист в кабинете. Бумажку переслали семейному лишь спустя четыре недели. За результатами анализов крови на железо сказали приходить через неделю. Ну да, несрочное дело, но к чему такая неспешность-то.

С получением ворк пермитов и продлением история не лучше. Все делается очень медленно. Открывать счет в банке тут история на две-три недели. Письма по городу могут идти к вам пять дней. Например так долго идут письма из местного госпиталя в двадцати минутах ходьбы и прочих инстанций. На смс-оповещения здесь, думаю, перейдут нескоро.

❌Плюс иногда про вас могут тупо забыть, что-то потерять или перепутать. Это не редкость, со мной случалось все из вышеперечисленного при оформлении документов. И с мамой. И с соседями. Во главу угла здесь принято ставить работника, а не клиента. Работают так, чтобы не напрягаться. В общем-то, может это и хорошо. Зато практически все люди здесь радостные, счастливые и долго живущие. А сервис…ну можно и не обращать внимания на пустяки.

Приехав в Ирландию, первым моим впечатлением было «Да это же райский остров!». Но спустя год, я вижу, что идеального климата без экстремальных температур, дружелюбных людей вокруг и даже высокого уровня жизни в целом недостаточно. Без доступного жилья и лечения вряд ли можно говорить об уверенности в завтрашнем дне. А ситуация с жилищным кризисом и медициной в Ирландии имеет тенденцию лишь к ухудшению. Вот уже четвертый месяц мы ждём, когда мужу в посольстве соизволят сделать загранпаспорт, чтобы получить визу и уехать в другую страну на другой континент.