Случилась беда. У машины появился очень сильный звук работы двигателя, похожий на дизельный. Изучив все форумы, пообщавшись с людьми, выяснили, что конкретной информации из выясненного нашли более подходящую на украинском форуме любителей рено [ссылка] . Предоставившие инфо о ремонте фазорегулятора и мы решили попробовать его починить. В результате чего после вскрытия корпуса газораспределительного механизма, мы обнаружили, что фазорегулятор 2-й фазы отличается от фазорегулятора 1-й фазы. Но любопытство человеческое превыше всего. И мы решили по советам по ремонту фазорегулятора 1-й фазы отремонтировать свой. Технологический процесс существенно отличается от фазорегулятора 1-й фазы. Фото прилагаются. По ремонту фазорегулятора 1-й фазы убедились, что опыт приобретенный людьми в ремонте фазорегулятора 2-х вариантов является существенным. Но, они, как у них и говорилось на форуме, лечат болезнь, но не устраняют её. Фазорегулятор 2-й фазы (серийный номер написан на фото), имеет другую особенность. Многие выкладывают фото разобранного фазорегулятора рено: какой он загрязненный, описывают проблемы, но лечения никто не предлагает. Вот например [ссылка] . Да, последствия могут быть очень дорогими, поэтому отважные выкладывают только фото фазорегулятора грязного и максимум описывают его проблемы. На самом деле не так страшен черт, как его малюют. Французы хитрые, как и многие другие производители. Рассчитывают не на долгую жизнь детали, а на продажу запчастей автолюбителям. Если в одной модели что-то было удачное, то после рестайлинга могут убрать достоинство этой детали, чтобы в последствии получать прибыль. В рено много деталей, ресурс которых не превышает 60 тыс.км. И поэтому мы решили заглянуть вглубь этой проблемы. На фото видно, как мы разобрали механизм устройства двигателя рено лагуна-2 двигателя F4R, который устанавливается не только на двигателях лагуны, но и на других семействах рено. В системе этого двигателя, как уже многие знают, нет меток по установке распредвалов. Поэтому мы воспользоваись информацией с форума по ремонту фазорегулятора первой фазы. По их эскизам мы сделали шаблон установки распредвалов, также воспользовались бородком из набора ВАЗа для установки коленвала верхней мертвой точки. Данную информацию вы можете найти на форумах по ремотру фазорегулятора 1-й фазы. Вся процедура установки меток распредвалов по шаблону и установки коленчатого вала мертвой точки первого цилиндра стандартная., как и у многих двигателей других моделей. В чем мы согласны с форумчанами по восстановлению фазорегулятора 1-й фазы. Выставив все метки, как было указано на сайте, мы сняли ремень грм, пометив шкивы, ремень и все движущиеся детали в множестве точек, как было указано на форуме. Разборка фазорегулятора показана вся в фотографиях. Ключа для разбра фазорегулятора в продаже можете не искать. Это спец.инструмент для тех деталей, в которые нельзя лазить обычным людям. Поэтому, берем ключик на 8 , желательно форсовский, в нем надфилем через 1 зуб убираем следующий зуб, в результате получаем ключ, адаптированный для разбора фазорегулятора. Одна особенность: если с первого раза болт не крутнулся, лучше перейти к другому. Фазорегулятор можно зажать в тряпочку в тиски, поочередно пытаясь открутить каждый болт. Можно также на весу постучать по каждому болтику молоточком, чтобы немножко расслабилась резьба. В результате, когда вы ослабите все болты, желательно в чистом месте на ровной поверхности (например на столе), разложить чистые листы белые (напр. А4), когда вы его (фазик) положите на эту поверхность болтами кверху, поочередно начинайте все выкручивать, начиная раскладывать все последовательно. Принцип данного устройства присущ насосу НШ, применяемый в гидроусилителях и тракторах ( для подачи масла).
Разобрав все детали, подписав последовательность (аккуратнее будьте с пластинами, вытаскивая их – там стоят скобки как пружины, нечаянно они могут выскочить, будьте аккуратны, в том числе и потом при установке. После того, как вы все разобрали, надо всё тщательно помыть и вытереть. После этого мы определяем степень износа деталей, особенности крышек передней и задней на наличие крупных рисок. Наша задача - убрать задиры и риски. После чего крышки, которые у вас будут закрывать лепестки самого насоса, мы будем шлифовать. Для этого покупаем в магазине по ремонту автомобилей наждачную шкурку 1000 и 1500. Для начала на равную поверхность кладем шкурку и вручную начинаем шлифовать переднюю крышку. Она алюминиевая, полируется легко, но быстро убивает наждачную шкурку. Убрав с передней крышки все задиры, мы её моем и кладем в той последовательности, где мы её разбирали. Потом берем заднюю крышку. Убираем на ней также все царапины. Сперва 1000, потом 1500. Уплотнительные резиновые кольца, которые у вас были на крышках слева и справа, можно отделять (если они у вас прилипли) очень аккуратно, главное - не перепутать лево и право. Теперь мы берем в корпус собираем пластины с пружинками-скобками, накрываем верхней передней крышкой, и шлифуем вместе с лепестками, центром и корпусом также как и крышки левой и правой стороны. Для того чтобы крышка у вас не крутилась, можно вставить пару болтиков из тех, которые вы открутили (в дырочки, которые держат корпус). Наша задача: чтобы корпус, центр, лепестки были равномерны друг к другу. Мы добиваемся плотности между крышками и лепестками центра и корпуса. Будьте внимательны. Сколько снимаете с крышек (зазор), чтобы при сдавливании крышек лепестки четко ходили между ними ( не были либо меньше, либо больше). После того, когда мы все подогнали, мы покупаем в автомагазинах для ВАЗа болты для крепления головки приоры 16-клапанной. Они идентичны тем болтам, которые вы выкрутили. Но у них есть уже головка под ключ на-8. Там же покупаем фиксатор резьбы. Теперь, когда у нас всё есть в наличии, и все детали чистые, собираем всё в обратной последовательности. Если вы нечаянно перепутали лепестки либо пружинку-скобку, ничего страшного. Самое главное не перепутать переднюю часть крышек и заднюю. В связи с тем, что там находятся каналы для включения и выключения фазорегулятора. От того, что мы за счет проточки уменьшили соприкосновение крышек и корпуса фазорегулятора и при этом уменьшив канал подачи масла при открытии-закрытии фазорегулятора – это существенно не влияет на работу фазорегулятора., при условии, если канал подачи масла вы не сотрете в ноль (хотя это вряд ли получится, т.к он стальной). Работу выполнять только вручную! Ни в коем случае не использовать фрезер! . И принцип работы сохраняется. Единственное (чуть - чуть это происходит медленнее). Если кого-то это будет напрягать, не советую увеличивать канал, и тем более блокировать сам фазорегулятор., потому что после этой процедуры последствия могут быть разные. Если мы оставляем так как описывал по ремонту, то оно будет работать так же как и новый фазик к моменту открытия-закрытия. Собрав данный узел, закрутив болты на фиксатор резьбы, можете быть уверены, что вы получили новый фазорегулятор. Теперь в обратной последовательности будем устанавливать на автомобиль. Т.к. у нас есть все метки и помеченные дополнительно ремень и все движущиеся детали, мы конечно, можем поставить назад фазорегулятор, но по собственному опыту хотелось бы посоветовать, при этом заменить ремень грм вместе с роликами (натяжной ролик ни в коем случае не крутите против часовой стрелки, т.к. это выведет его из строя), заменить болт фазорегулятора в связи с тем, что он имеет канал для подачи масла и затягивается с определенной нагрузкой, и шкиф нижней части в связи с тем, что он всё равно имеет ресурс 60 тыс.км, дабы потом не лазить ещё раз, лучше его заменить сразу, а также ремень генератора (хотя в первом своем опыте я устанавливал старый ремень грм при проверке его на наличие трещин и задиров – хотя так нельзя). Всё- таки установил на старое место. Болт крепления фазорегулятора затянул на 3 кг больше чем положено. В результате эксперимента двигатель прошел 20 тыс.км – результат как у нового механизма. Пропал дизельный звук при работе двигателя, снизился расход бензина на 1-1,2 литра, появилась динамика работы двигателя. В итоге результатом работы мы остались довольны. Данная информация по фазорегулятору и его марки указана на фото ручкой (написана рядом), а также болта. Единственное – не помню номер нижних шкивов. Последовательность, как всё было сделано – указана на многих фото (смысл понять можно). Если у кого-то появятся вопросы –обращайтесь, подскажу. Данный фазорегулятор работает по принципу да-нет. Многие другие фазорегуляторы работают по принципу открытия фаз на определенный градус. Данный вид работ официальные дилеры не признают, хотя некоторые делают именно так, имея с вас лишние деньги. Страшно не то, что ломается, а то, что не ремонтируется.
P.S. Внимание! Приведенный выше материал предоставлен без каких-либо гарантий. За все последствия самостоятельного ремонта вы отвечаете сами! Лучше спросите, прежде, чем начнете делать, есть много нюансов.
Ошибочка с номерочком болта у вас вышла не 88 а 82 .Его замена обязательна на новый ?Также скажите почему нельзя крутить натяжной ролик против часовой ,подшипнику что будет от этого,шутка такая? Шкив нижний вы имеете в виду шкив коленвала ?Почему вы считаете что его ресурс 60 тыс ? В таком случае он был бы в комплекте для замены ГРМ вместе с ремнём и роликами.
