Джума-мечеть города Дербент. Дагестан. Россия. — отзыв

Многие туристы, оказавшись в ЮжДаге, в первую очередь направляются в старинную цитадель Нарын-Кала, ставшую музеем под открытым небом и являющуюся визитной карточкой древнего города. Но для местных жителей, да и наверное всех дагестанцев, главным строением их республики является Дербентская Джума-мечеть, которую легко разглядеть из крепости, ориентируясь по самой пышной растительности - исполинским платанам - и серому куполу рядом с ними.

Для любого мусульманина на первом месте стоит поклонение Богу и основа его - это молитва (намаз), которую правоверные должны совершать пять раз в день и желательно коллективно. Поэтому-то, в своих селениях они сперва строят мечеть и обычно это самое красивое и добротное строение, но в населенном пункте мечетей может быть много, а джума-мечеть, являющаяся главной/центральной/соборной, лишь одна. Вот и в случае с Дербентом, первые мусульмане-арабы в начале VIII века, расширявшие территории ислама путем покорения персидских владений, среди коих был и Южный Дагестан, построили в нём не одну мечеть, но именно эта стала центром притяжения верующих со всей округи.

Джума́ — арабское слово, означающее «собрание», «пятница» и поэтому главным собранием на полуденную пятничную молитву является посещение Джума-мечети.

Найти ее довольно-таки просто, зная где находится Нарын-Кала, после посещения которой, чтобы дважды не вставать, следует также посетить и её, спустившись по лестнице, через череду кафешек с соблазнительными запахами и прекрасной кухней, которой славятся азербайджанцы, к воротам в старый город.

Почему азербайджанцы, со своими вкусняшками, "оккупировали" эту лестницу? Возможно потому, что этот район шиитский (большинство азербайджанцев придерживаются этого течения ислама), также как и религиозные здания, находящиеся там, а лезгин (основное население ЮжДага), если они вообще есть в этом районе, очень мало.

Оказавшись внутри старого города, населённого отнюдь не стариками, продолжайте идти вниз, сквозь живописные узкие улочки.

На них можно встретить не только много детей, играющих в мяч, или с гаджетами, но и помогающих своим предприимчивым родителям, торгующим прямо с порогов собственных домов, всякими "нужностями".

​​​​​​Туриста может мучить жажда, у него может сосать под ложечкой, либо его интересуют магниты, кружки, футболки, ковры, самовары, папахи и прочие сувениры, а торговля у тюркских народов в крови, поэтому пятиминутная дорога до мечети может затянуться.

По пути будут попадаться и другие мечети, поменьше, и помоложе, которым "всего-то" около тысячи лет, а также вы, возможно, увидите здания старых бань, мужских и женских. Естественно, это не то, что у нас от Москвы и до окраин, где леди и джентльмены моются в одном помещении и зачастую одновременно. Хамамы для мусульман и мусульманок построены в разных местах. Как вы думаете, каков возраст этих построек? Правильно, не менее тысячи лет. То есть люди здесь ходили в баню уже тогда, когда наши предки, на болотах, где потом появится Москва, собирали клюкву и мылись ли вообще, неизвестно.

Заблудиться, или не найти мечеть, будет сложно, так как, по ходу движения, будут попадаться такие листовки.

Они подскажут, что вы на верном пути и что в чужой монастырь желательно не ходить со своим уставом в одежде, которую вы бы не одели в церковь, или синагогу.

В конце маршрута будет виден купол, у которого на месте привычного полумесяца отрубленная рука Аббаса ибн Али с растопыренными пальцами, ставшая одним из символов шиитов, а над ним, вместо минаретов, возвышаются многовековые платаны, хорошо различимые со всех смотровых площадок Дербента.

Ещё один поворот и вы у ворот, где (если одеты не по форме) вам предложат вернуться в гостиницу накидки, чтобы сберечься от ворчания и недоумённых взглядов прихожан.

Минуя ворота, вы окажетесь во внутреннем дворе прямоугольной формы, где слева будет располагаться сама древняя реликвия, а с других сторон, построенные позднее административные, хозяйственные здания, медресе, туалеты и комнаты для омовения.

Посещение последних, где рабы Бога моют кисти рук, полоскают рот и нос, умывают руки до локтей, проводят мокрыми ладонями по волосам к затылку и обратно, протирают уши и заканчивают мытьём ног до лодыжек (именно в такой последовательности), является обязательным, если, конечно же, вся эта процедура не была совершена дома, так как молитва без омовения считается недействительной.

Для этого здесь много кранов прямо на улице, а для более холодного времени года есть отапливаемы комнаты.Плата за посещение мечети не взимается, поэтому лучше сходить туда самостоятельно, чем воспользоваться услугами гида вашей туристической компании, который возьмёт за это штуку-полторы с носа. Из любого конца города, на Яндекс-такси, можно доехать за 200 рублей вчетвером, а оставшиеся 4-5 тысяч лучше потратить на поход в ресторан, или поездку куда подальше.

Байку про тысячелетний возраст платанов, растущих во дворе, вам могут рассказать, как экскурсоводы, так и местные жители.

Деревья, конечно, красивые, величественные и старые (как же часто это слово приходится применять в этом городе), но возраст самого старшего из них, на самом деле, около трёхсот лет, хотя и эта цифра впечатляет.

В центре "площади", под более молодым деревом течёт вкусная, питьевая вода, на тот случай, если вы в знойный день захотите купить бутылочку минералки.

Можно там и умыться и наполнить бутылку, или ведро на обратную дорогу.Перед входными воротами висит табличка, на которой написано, что реставрация (а на неё было выделено 300 000 000 ₽) закончится в 2020 году, но Дагестан находится в России и поэтому сроки сдачи исторического объекта "немножко" затянули, а денежки, скорее всего, "чуточку" распилили. Таким образом, ремонт в самом разгаре начале.

Но пора идти внутрь самой мечети, а то темнеет уже. Вход в неё может быть закрыт импровизированным шлагбаумом - значит можно уходить время молитвы и мешать, совершающим её, не стоит. Подождите минут 10-15 и она станет свободной для посетителей.

Иначе, как в церкви старушки, какие-нибудь аксакалы будут пшикать, качать головой и недовольно ворчать/причитать.

Оказавшись внутри, понимаешь, что реставрация уже идёт, так как стоят леса, стены, колонны и потолки зачищены и почти каждый камень пронумерован. Но зато всё выглядит так аутентично, как наверное было в позапрошлом тысячелетии, если не считать ламп освещения.

Молельный зал разделён мощными арочными колоннами на три части и застелен небольшими коврами. Интересно было бы заглянуть под них, чтобы посмотреть как выглядит пол здания.

Противоположный, от входа, конец помещения прикрыт ширмами, из-за которых доносятся женские голоса - там немного места выделено для них. Почему мусульманки молятся отдельно от мужчин? В ранние века ислама, что до сих пор также встречается, но очень редко, все молились вместе, но в первых рядах стояли мужчины, а женщины были только в последних.

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Для мужчин лучший из рядов — первый, а худший из рядов — последний, а для женщин лучший из рядов — последний, а худший из рядов — первый».

Достоверный хадис. - передал Муслим

Единственная мечеть, где не соблюдается это правило - это Запретная мечеть в Мекке, где находится Кааба и куда направляются лицом, в своих намаз, верующие единобожники. Там женщина может оказаться впереди мужчины, сзади, или сбоку от него и наоборот.

​​​​​​Здесь же, на Кавказе, всё чинно, строго и благородно - сильный пол не видит слабого, разве что иногда слышит их шушуканье...

До начала реставрационных работ, внутренняя отделка здания была похожа на лестничные площадки человейников в РФ, или старые медицинские/учебные заведения, то есть тупо выкрашена дешёвой масляной краской - голубой низ, белый верх. Эти фотки можно легко найти, если погуглить немножко. Есть они и в Википедии, но увидев их, хочется найти этих криворуких маляров декораторов и окунуть головой в вёдра с краской.

Возможно, это досталось от советского времени, где воинствующий атеизм был мало заинтересован в религиозном развитии населения и поэтому превращал храмы, где поклонялись Богу/Божеству, в убожество. Вот и эту мечеть не миновала подобная участь - в конце 30-х - начале 40-х годов прошлого века, последователи фараона, лежащего на Красной площади, превратили её в тюрьму, благо добротные мощные стены и маленькие окошки, высоко под потолком, позволяли не вкладываться в постройку специального каземата для пыток и издевательств над врагами народа и прочими иноагентами.

По крайней мере, эти борцы за мировую нищету, со своим безумным девизом "Весь мир насильем мы разрушим до основания, а затем...", не взорвали её, как многие другие храмы и как пытались сделать с красавицей Суннитской мечетью Мухтарова во Владикавказе. И на том спасибо.

Но, в 1943 году, что-то перемкнуло в голове у усатого тирана, или просто всех заключённых отправили на войну, охранять/мучить стало некого и он вернул это строение верующим.

В общем, историческое здание снова стало использоваться для тех целей, которые преследовали её строители-арабы. Оно пережило не только времена первого культа личности, но и войны, нашествия, которые были задолго до СССР и сильное землетрясение в XIV веке, из-за чего его пришлось "реставрировать" более капитально, нежели сейчас.

Несмотря на портящие вид строительные конструкции и незаконченность ремонтных работ, внутренний вид зала в сотни раз интереснее и привлекательнее для туриста и наверное прихожан тоже.

Под противной краской скрывалась оригинальная красота камней, использованных древними мастерами, а также история и атмосфера тех времён. Даже просто прикоснуться к ним интересно, а тем более находиться под этими величественными сводами, слышавшими громкие призывы первых муэдзинов и душераздирающие крики замученных советских зэка.

Конечно, детям здесь вряд ли будет интересно, так как автоматов с бутербродами, Сникерсами и Пепси внутри нет, но туристы остаются под впечатлением и не жалеют о потраченном времени, так как большинство в мечетях никогда не бывали, опасаясь туда заходить, а об исламе знают только поверхностно. А тут такая возможность увидеть в одном здании историю и современность этой религии, плюс узнать что-то новое.

И что необычно для большинства визитёров, из мечети выходят, в большинстве своём, молодые и здоровые мужчины, а не уставшие от жизни старики. То есть, отталкиваясь от стереотипов, ожидаешь увидеть там убелённых сединой аксакалов, а на выходе получаешь каких-нибудь борцов с поломанными ушами и мощным торсом, которые "заблудились" и перепутали ковры мечети с борцовским ковром 🤼.

Конечно это не монументальное и пафосное здание новостроя с золотыми куполами, высоченными минаретами, лифтами, мрамором и прочими хрустальными люстрами от Сваровски величиной с Мавзолей, как Соборная мечеть Москвы, на которые угрохали миллиарды, о которых и думаешь больше, находясь внутри, чем о том, для чего и кого оно построено. Это совсем о другом.

Да, здание старинное, но оно продолжает жить и привлекать в свои стены не одних лишь местных жителей, но и гостей страны гор и поэтому туда стоит съездить обязательно, тем более, что это посещение ничего не стоит ¯\_(ツ)_/¯