Приветствую, дорогой читатель.
Сегодня Ирландские воспоминания.
Когда я была в Дулине, мне многие говорили, что Аранские острова прекрасны и советовали их посетить.
Я не очень люблю, когда мне рекламируют что-то или навязывают. Но все же одна, можно так сказать, достопримечательность заставила меня изменить принципам. Ведь бывает так, что хочется увидеть своими глазами что-то, а когда это происходит, результат не соответствует ожиданиям и наоборот.
Составляя смету на свою поездку в 2018 году, я решила включить в нее остров. В плане было посетить остров Инишмор, самый большой из Аранских островов. Но девушка, продающая билеты на паром предложила съездить на Инишир, так как он красивее. Посоветовавшись с дочкой, мы решили последовать ее совету. И я не пожалела, мы провели с дочкой прекрасный день, полный новых впечатлений. О них вы можете прочитать тут.
На 2019 я снова внесла остров в поездку.
Перед поездкой я сначала узнаю стоимость, расписание парома туда и обратно. Потом, зная, как переменчива погода в Ирландии я проверяю прогноз погоды. Если утром погода такая как обещано, то я иду покупать билет на этот же день. Утром я не завтракаю, чтобы не укачало. Можно позавтракать и на острове.
Первый рейс на остров отходил в 10:00 и возвращался в 16:00. На весь остров мне отводилось примерно 4,5 часа.
В назначенное время я стояла на пирсе и ждала посадки.
Паромы здесь больше похоже на катера, чем на то, что я представляю, когда слышу это слово.
Внутрь я не захотела садиться, мне там не понравилось еще тогда, когда я плавала к скалам Мохер.
Я села наверху, как в прошлый раз на свежем воздухе, на пластиковые стулья.
Наконец мы отправляемся в путь, оставляя позади остров Краб, что рядом с пирсом.
Ветерок совсем неласково обдувал меня, и я стала замерзать. Чтобы как-то согреться, я прижимала руки к какой-то теплой трубе, которая была рядом. Так как путь обещал быть долгим, примерно полтора часа, и я окончательно продрогла, я решила рискнуть и спуститься внутрь.
Я села на мягкое сиденье и прислушалась к себе.
Никакой качки, никаких неприятных ощущений. Я расслабилась и стала смотреть в окно.
Немного пригорюнилась, когда закрапал дождь, но я же знаю, что погода может меняться каждые 5 минут здесь.
Мы причаливали к Иниширу и к Инишману, высаживая пассажиров.
Наконец благополучно добрались до места. Килронан - порт и главная деревня Инишмора.
Уже на пирсе стоят конные повозки, которые предлагают экскурсии по острову. Я конечно люблю лошадей, но я все равно не пойму, о чем мне будет вещать возница, да и дороже, чем велосипед.
Все-таки велосипед дает свободу передвижения, и вы можете остановиться в любом понравившемся месте, полюбоваться, отдохнуть и пофотографировать.
Так же есть туры на миниавтобусах, самые дорогие. Можно выбрать на любой вкус и кошелек.
Но сначала нужно позавтракать. Я быстро нашла, где это сделать. Меня радушно принял ресторан с видом на залив "Bayview".
Подкрепившись, я пошла на поиски пункта проката велосипедов. Я заплатила 10 евро за прокат и еще 10 евро страховку за невозврат видимо. В 2018 году на Инишире такого не было.
Вот мой "конь", белый с сиреневыми полосками (запомните), с корзиной, куда я положила свою сумку.
Еще при покупке билета на паром, тётушка в туристическом офисе рекомендовала двигаться по прибрежной дороге, так дорога под горку.
Так же она мне отметила на карте, где я могу увидеть "Червоточину", "Червячью дыру" или "Логово Змеи". Вот моя причина, по которой я хотела приехать сюда. Это одна из самых уникальных достопримечательностей, находится на западной стороне острова.
Утверждают, что этот прямоугольный бассейн сотворила сама природа, но не все верят этому. Бассейн соединяется подземными каналами с океаном и уровень воды меняется в соответствии с приливами и отливами.
Здесь проходят соревнования по Клифф-дайвингу (ныряние со скалы) "Red Bull". Ныряльщики прыгают с трамплина на скалах в холодные воды. Просто мороз по коже, когда глядишь на этих отчаянных смельчаков, мужчин и женщин, прыгающих с высоты в ледяные воды Атлантики. "Червоточина" достаточно глубока, если посмотрите ролики об этих соревнованиях на Ю-туб, вы поймете, о чем я.
Вообще-то я бы тоже попробовала прыгнуть, но уж, конечно, не со скалы. Некоторые туристы, да и местные (в этом я уверена), так и делают.
Я поехала по прибрежной дороге. Тут уже на каждом шагу встречаются руины, которые так милы моему сердцу. Это не значит, что я люблю разрушение, я люблю камни, которые простояли века, были участниками исторических событий. Дотрагиваясь до них или лицезрея, ты как будто переносишься в прошлое.
Какой-то дом,
протестантская церковь.
Ну и конечно прибрежные пейзажи.
Иногда дорога шла в горку и приходилось разгоняться, но без тренировок на Родине я быстро сбивала дыхание и приходилось спешиваться и вести велосипед вручную, а то и останавливаться.
Местный пейзаж не похож на сочно-зеленые поля Ирландии. Он, по большей части, скалистый и пустынный,
Этими видам можно любоваться вечно.
Возле этого камня, помню, конкретно выдохлась, так как дорога к нему шла в горку. А это было только начало. На камне название местного сообщества сестринского ухода.
По дороге встречаются вот такие изваяния. Долго искала информацию о них. То это мемориальные кресты, то надгробия. Пришлось обратиться к ирландским товарищам. Мне сказали, что если бы была надпись, то столо бы понятно, что к чему. Я попробовала увеличить снимок и правда увидела чуть заметную надпись. Попыталась, как могла в Фотошопе ее выделить и отправила обратно. Мне ответили, что это надгробие некой Рэйчел Коннели и она там похоронена. Странно, что возле дороги, но это частная земля и, наверное, в 19 веке такое было принято.
Откуда-то фазаньи перья.
Лошадь на фоне свежепостроенного дома на холме.
Церковь.
Аранские Острова были покрыты лесами, когда первые поселенцы (примерно в 2300-2000 гг. до нашей эры) решили обосноваться на них. Древесина служила строительным материалом и топливом. Но вырубая деревья, люди тогда не знали, чем это может грозить в будущем. Корни деревьев держали землю. А поскольку никакого заслона от атлантических ветров не осталось, пахотные земли начали разрушаться и через несколько столетий острова могли опять превратиться в каменную пустыню. Но благодаря изобретательности, упорству и трудолюбию того же человека до этого не дошло. Люди создавали новую почву вручную буквально тем, что было под рукой, смешивая морские водоросли с прибрежным песком, удобрениями и рыбной мукой. На одних участках выращивали овощи, на менее плодородных и скалистых пасли скот.
Так и не знаю историю происхождения каменных заборов. Где-то написано, что при обработке земли, попадавшийся известняк использовали в строительстве домов и заборов. Заборы служили для защиты почвы.
Знакомый из Ирландии объяснил так: в 17-18 веке, когда нами правили англичане, был указ, что когда умирает глава семейства, его земли должны были быть разделены поровну между сыновьями. Им приходилось делать это, но за неимением древесины они использовали камни, которые извлекали из земли, когда вспахивали свои участки. Земля продолжалась делиться, так что обрабатывать ее стало невозможно. Это было сделано британцами, чтобы изгнать ирландцев с ферм и из Ирландии.
Какая версия верна, вынужденно или добровольно строились заборы, я не знаю точно. Знаю, что возводили их без какого-либо сцепления, типа раствора, то есть, сухой кладкой и простояли они 2000-3000 лет.
А это очень гордая псина, которая бежала по своим делам и на мои призывы лишь скользнула взглядом по мне и не замедляя бег проследовала дальше.
Традиционный коттедж с соломенной крышей. Судя по разбитым стеклам не жилой.
На этом месте лежбище колонии Аранских тюлений, но не каждому везет их увидеть.
Ну что ж, едем дальше.
Здесь тоже вдоль дороги растет ежевика.
Островитяне так мило украшают фасады своих домов. И здесь никому в голову не придет подойти и пнуть горшок или бросить в стену.
Такие деревья я видела и по дороге в Голуэй. Это не ветер. Деревья как будто росли годами под порывами ветра, причем в одну сторону.
Через 8 минут езды от лежбища следующая остановка - пляж Kilmurvey. Это один из лучших пляжей Голуэя с белым песком и бирюзовой водой в солнечные дни, имеет статус Голубого флага. То есть имеет награду пляжа, вода которого отвечает высоким стандартам качества и безопасна для купания.
Здесь нет сильных течений, поэтому безопасно для купания и детей и стариков. Но все равно стоит быть осторожным и не входить в воду в плохую погоду и не заплывать слишком далеко.
Не хотите купаться, проведите пикник с видом на Коннемару.
Едем дальше, следующая остановка форт Дан-Энгус.
Тут уж все спешиваются с повозок, микроавтобусов и велосипедов, так как пройти к форту можно только на своих двоих, а это где-то километр от туристического центра.
Я оставила велосипед на парковке, это просто металлические стойки, и меня терзали смутные сомнения, что я найду его на том же месте.
Выход к форту проходит через туристический центр, за осмотр нужно было заплатить 5 евро, что меня очень удивило, так как в Ирландии есть музеи со свободным входом, а тут просто каменные стены. но делать нечего, заплатила.
В центре установлено несколько стендов, иллюстрирующих историю форта.
Одна из лучших доисторических крепостей в Западной Европе. Полный отзыв об этом форте можно прочитать тут.
Не смотря на то что Дан-Энгус является важным археологическим памятником и популярной туристической достопримечательностью Инишмора, на меня он не произвел впечатления.
Гораздо более интересны виды прибрежных скал и океанского простора.
Форт находится на скале высотой 100 метров. Со стороны океана нет никакого ограждения, так что ваша безопасность зависит полностью от вас. Несмотря на потенциальную опасность, люди подходят к самому краю для эффектных фотографий или просто сидят на краю, свесив ноги.
В общем, по моему мнению, посещение форта не стоило тех денег. Надеюсь, они пойдут на благое дело, например восстановление и реконструкцию.
Рядом с туристическим центром кафе, сувенирные магазины с символикой Ирландии,
Аранские свитера знамениты и популярны. Изначально это была рабочая одежда местных фермеров и рыбаков, которая вязалась из немытой шерсти. Так сохранялись ланолин и натуральные масла, делающие шерсть водостойкой. Эта шерсть обладает отличной теплоизоляцией, поэтому в холодную погоду сохраняет тепло. В семье узоры передавались из поколения в поколение, иногда выброшенного на берег рыбака можно было узнать только по ним.
Я бы с удовольствие прикупила такой полезный сувенир, но для меня дороговато. И за пять поездок в Ирланлию я так и не сподобилась приобрести. Хотя погодите, я купила разноцветный плед, который после стирки очень сильно сел, но дорог мне как память).
Я все время смотрела на часы, так как боялась опоздать на обратный паром, а мне надо было еще добраться до "Червоточины".
Свой велосипед я нашла на том же месте и двинулась на поиски следующего пункта.
Судя по указателю надо ехать 2 км налево.
Когда указатели кончились, я пыталась следовать маршруту, который мне начертила тётушка из бюро. Вскоре я свернула на дорожку, усыпанную гравием и поросшую травой, трясясь в седле велосипеда.
Памятуя о том, что должна перелезть какую-то стену, я искала такое место. На одном повороте я заметила два велосипеда. Я тоже оставила свой, все также опасаясь, как бы кто не сделал ему ноги, и двинулась на поиски. Сначала я двигалась по тропинке в траве, но когда начались каменные плиты, пришлось положиться на свою интуицию и держать курс на скалы.
Все также, посматривая на часы, я готова была повернуть назад в любой момент. Я шла, шла и шла, надеясь, что вот за этим поворотом я наконец увижу бассейн.
Я даже шла за другими туристами. Но желанный вид так и не предстал перед моими очами, поэтому я смирилась и повернула обратно.
Теперь главное было выйти к тому самому забору, где меня ждал велосипед. Минут через 20-30 я нашла его. И тут меня ждал не очень приятный сюрприз.
Там также стояли два велосипеда, а вместо моего стоял черный велосипед.
Я застыла в раздумьях, что мне делать? Пешком я не успею к парому. Может товарищ, взявший мой велосипед, решил, что мой лучше и поменялся без моего разрешения, может кто-то из местных прихватил, а может турист, который решил обойти остров пешком, притомившись, решил облегчить себе жизнь. Я не верила в такое "злодейство" со стороны местных, поэтому больше склонялась к туристам. Но надо было что-то делать. Брать велосипед из пары было неудобно, поэтому я взяла черный. Очень надеялась, что не оставила никого без транспорта. По дороге представляла, как я буду объясняться в прокате насчет смены транспортного средства. Но, как помню, и черных и белых было много в этом пункте проката, а в квитанции не было прописано, какой я взяла.
Я вернулась в Килронан.
Заехала в магазин купить минералки (0,5 л - 1,2 евро).
Аранские острова территория гэльского языка. С туристами местные объясняются на английском языке, между собой на местном.
На островах уже не занимаются сельским хозяйством, основной источник дохода туризм.
В основном большинство услуг находятся в Килронане; туристический офис, пабы, гостевые дома и хостел, в магазине «Spar» банкомат.
Не могла пройти мимо лошадки - люблю их.
С волнением подъехала к этому месту, поставила велосипед к остальным и пошла забирать свой депозит. Долго копалась в маленькой сумке, выкладывая на окно туристические буклеты. Наконец откопала квитанцию и получила обратно свои 10 евро.
До посадки на паром оставалось еще минут 10, и я не спеша шла на пирс.
Кое-кто захотел освежиться, прогулявшись по кромке воды.
И вот подхожу к парому, начинаю искать билет и не нахожу. Понимаю, что выложила все карты и буклеты на подоконник пункта проката. Времени бежать назад не было, я кинулась к человеку, проверяющему билеты и принялась на ломаном английском языке просить забрать меня в Дулин. На что был ответ, что они плывут в другую гавань.
Тогда я дала дёру обратно за билетами и нашла их там, где и предполагала. Потом рванула обратно и благополучно успела на свой паром.
В этот раз я уже сразу спустилась вниз, не опасаясь качки.
Еще один взгляд на остров
и вот мы плывем назад, заезжая в Инишман и Инишир.
Мне повезло с погодой, но несколько часов для исследования острова, конечно, мало. Идеально было бы остановиться здесь на пару дней и не спеша рассекать на велосипеде, заглядывая в малоизвестные и нераскрученные уголки острова.
Местные жители никуда не спешат, и жизнь здесь течет размеренно. Это идеальное место для того, чтобы остановиться, забыть о житейских заботах и суете, отдохнуть душой.
Несколько интересных заметок об острове.
1. Некоторые сцены романтических комедий «Сваха» 1997 г. и «Как выйти замуж за 3 дня» («Високосный год») 2010 г. сняты на Инишморе.
2. На острове ежегодно проходит фестиваль, посвященный ситкому «Отец Тед» 1995 г. Поклонники одеваются как персонажи сериала, смотрят любимые серии, участвуют в конкурсах и мероприятиях, связанных с этим фильмом.
3. В давние времена Аранские рыбаки выходили в Атлантику на лодках куррах. На каркас натягивалась шкура, обычно бычью. Эти лодки выдерживали бурные волны, но были уязвимы для проколов. Говорят, что рыбаки не учились плавать, так как они все равно не выживут в море, когда куррах затопит, поэтому лучше было бы быстро утонуть. Жуть!
В наши дни куррах – символ Аранских островов.
Добраться до острова можно на пароме из Дулина или Россавила. Цена возвратного билета 35 евро. А можно сесть в Голуэе на транфер, доехать до Инверина и вылететь на самолете на любой из Аранских островов. Цена билета на сайте авиакомпании 35 евро в одну сторону и 55 возвратный билет.
Интересно было бы посетить средний остров Инишман на самолете в следующий раз.
Аэродромы есть на всех островах, но перемещаться между островами можно только на пароме.
Если вас интересует такой вид отдыха, то добро пожаловать на Инишмор.
Благодарю за внимание.
Будьте здоровы!
