Храмовый комплекс Пашупатинатх в столице Непала Катманду требует отдельного отзыва.
Он воздвигнут в честь бога Шивы и переводится как "господин всех живых существ".
Однозначно, первый день его посещения - в ТОПе самых значимых дней в моей жизни.
Это место никого не оставит равнодушным. Кто - то не может провести там и часа, я же была несколько раз по многу часов.
Вход платный, 1 500 непальских рупий. Но почему - то меня всегда пропускали бесплатно.
Каким - то странным образом я оказалась в этом месте в компании жителей Пашупати , которые на многие часы стали моими проводниками в совершенно иной мир жизни и смерти. Все свои оценочные суждения и личный опыт (как будто он кому-то нужен, ага) - все осталось за воротами храма.
Пашупатинатх - один из 3 самых важных храмов Шивы.
Здесь расположено огромное количество лингамов и йони, бычара Нанди по хозяйски водит свое стадо, обитают обезьяны (одна дает благословление и к ней огромная очередь), а в каменных пещерах живут садху (настоящие, а не те, что фотографируются с туристами за рупии).
Вдоль реки Багмати расположены погребальные костры, непрерывно горящие здесь в течение многих столетий. Для розжига используют масло ги. Усопших кремируют в драгоценностях или вкладывают в рот кусочек золота. Оставшийся пепел скидывают в реку, в которой копошатся любители поживиться чем - то ценным.
Над местами кремации находится дом ожидающих смерти. В нем живут старики, чтобы глядя на все это, закончить в самом святом для них месте последние дни.
Я видела молчаливых людей в белых аскетичных одеждах и обуви из соломы. И так и не поняла - скорбят ли они по ком-то или жители хосписа, ожидающие своего часа.
В ожидании вечерней пуджи к одному костру мы подсели особенно близко. Подошел мужчина и попросил отодвинутся на пару метров. "Вы же не хотите, когда в костре что-нибудь лопнет, попало в Вас, мэм?"
Нет, конечно, мэм этого не хотела, но настолько одурела от происходящего, что совсем забыла про "технику безопасности".
Вообще так странно все это - наблюдать за тем, как растворяется в дыму чье-то очередное земное воплощение. Тело, но не душа.
"Когда и как придет мой черед?" - в уме возникает закономерный вопрос.
Лестница Сати - лестница, ведущая вдов на костер.
Сбылась моя немного странная мечта (вернее, одна из) - я попала на лестницу Сати в Пашупатинатхе. В храмовом комплексе реконструкция, многие места закрыты от посторонних. Но, если тебе действительно туда надо - дверь всегда откроется каким - то чудесным образом.
Благодаря знакомству с местными, мне удалось попасть в это сакральное место. Все, как обычно, сложилось само собой.
Не буду подробно описывать обряд
Сати, наверняка вы про него знаете.
Богиня
Сати не стерпела унижений отца в адрес мужа Шивы и в знак протеста сгорела в йогическом пламени, которое сама и вызвала. Потом, как и положено богиням, переродилась в Парвати и вновь соединилась с мужем.
В большинстве случаев ритуал применялся среди представителей высших каст. Сожжению часто подвергались королевские жёны, наложницы и рабыни.
Кто - то из женщин входил в огонь добровольно. Отказ или бегство были невозможны, воспринимались родственниками в штыки и считались несмываемым позором для всей семьи.
Иногда читаю в инете восхищения о преданности вдов, что толкает их в костер.
Ну, камон, ребята... СтОит пошерстить немного больше информации. Например, о том, участь вдов была ОЧЕНЬ незавидна и поэтому они предпочитали "ужасный конец, чем ужас без конца". Есть индийская поговорка - нельзя хуже обругать, чем вдовой назвать.
И этот ритуал - для многих женщин единственный на тот момент выход.
Хотя многие женщины и входили в огонь добровольно, от чудовищной боли пытались бежать.
Вдов связывали или приковывали цепями, чтобы они не вырвались из костра, или вооруженная бамбуковыми палками родня не давала несчастной убежать с места сожжения, или предварительно опаивали чем - нибудь.
Посидела я на этой лестнице, пытаясь понять свои чувства. Их практически не стало в один момент. Все улетело в какую - то безвыходную пустоту, своего рода обезболивание.
Так странно было представить этих вдов, и спускаясь, видеть впереди огонь, вольно или невольно в который придется зайти и сгореть заживо.
"Матаджи, эта лестница сегодня открыта специально для тебя, но не будь здесь долго. Сати ты уже проходила, не волнуйся больше об этом." - так сказал мне местный житель Пашупатинатха.
Пришлось прислушаться и уйти оттуда. Но почему - то энергетика этих мест не отпускает) Или я в ней, или она во мне.
P.S. Обряд Сати давно запрещен, хотя в очень редких случаях самосожжение практикуется. Иногда вдовы сгорают при странных обстоятельствах.
Я слышала, что если вдова все - таки решается на такой шаг, то подписывает кипу разрешительных документов.
На гхаты ближе к вечеру собирается огромная толпа в ожидании аарти - огненной пуджи, прославляющей господа Шиву.
Все зрители хлопают в ритм певцу, подпевают ему и танцуют) Как будто и нет вокруг пылающих костров и густого дыма из дерева и человеческой плоти.
И я не могу подобрать слов, чтобы описать те чувства, которые испытываешь в этом месте. Как будто огненный шар вошел в солнечное сплетение, лопнул там и рассыпался по телу миллиардом обжигающих холодом мурашек...
Рекомендую ли я это место к посещению - да! Но не всем и, повторюсь, оставив все свои оценочные суждения где - то за пределами Пашупатинатха.
Ом намах Шивая
Если вам интересно узнать о самостоятельных и бюджетных поездках по Индии, мои отзывы тут:
► Индия. Гокарна и Мурдешвар. Место рождения бога Шивы, шикарные пляжи. Мой опыт бюджетного путешествия.
► Индия, Гоа. Арамболь. Опыт соло - путешествий без знания английского языка. Как искать жилье, где поесть, купить сим - карту, куда поехать на экскурсии.
