Несколько лет назад я купила зеркальную фотокамеру Nikon 5100 с китовым объективом. И уже через полгода поняла, что хочется двигаться дальше ,поэтому назрела необходимость купить более хороший объектив с внушительным зумом. Я остановилась на Nikkor 55-300. Объектив выглядит очень увесистым и действительно буквально перевешивает камеру.
Сразу хочется уделить внимание одному недостатку - это постоянная потеря крышечек от объектива. К сожалению, Никон не уделяет этому должного внимания и они выпускаются без возможности крепления к объективу или к камере. А что могло бы быть проще проделать дырочку в крышечке , протянуть тонкий шнурочек и присоединить все к камере, а лучше к объективу, сделав на нем петельку. А так крышки от всех объективов постоянно теряются. Моя тоже в итоге куда-то делась. Но выход всё-таки есть, можно заказать крышечки в Китае, они будут и с дырочкой, и с прочной толстой ниточкой.
Фокусное расстояние у этой камеры начинается с 55. Это означает, что картинка уже будет приближена, и в кадр что-то не войдет. Напомню, что самым оптимальным считается фокусное расстояние 18. В этом случае в кадр войдет все, что нужно, можно фотографировать и природу, и коллективные портреты, и архитектуру.
В значении цифр и букв на объектива тоже разобраться несложно. Здесь мы видим, значение DX это специальный формат фотосенсора, который имеет примерные пропорции 3 к 2. В общем, этот объектив для камер с кропом 1, 5.
Если перевернуть объектив, то мы видим другие обозначения. VR означает, что в камеру встроен стабилизатор. И производители обещают, что шевеленки (размытости) почти не будет даже при сильном дрожании рук. Хотя это не так и все будет зависеть от выдержки и фокусного расстояния. Например, чем больше выдержка, тем изображение может получиться более размытым. Считается, что 1/50 сек. уже дает вполне приличную четкую картинку, при условии, если руки не так сильно будут дрожать. Это работает, но только не с камерами у которых есть большое фокусное расстоянии, такие как эта с 55-300 мм. Здесь нужно рассчитывать по принципу, чем больше фокусное расстояние, тем меньше должна быть выдержка и они должны быть в определенной пропорции. К примеру если фокусное расстояние максимальное и равняется 300 мм, то выдержка должна быть не больше 1/300 сек.( может быть и 1/400 и 1/500 ). Если же фокусное расстояние 200 мм, то выдержка должна быть не больше 1/200 сек., но конечно может быть и 1/250 сек и 1/300 и 1/400 и. т. д. Только тогда изображения не получатся размытыми. Недостаток света можно компенсировать открывание диафрагмы или повышением ИСО.
Кольцо ручной фокусировки достаточно удобное, все работает плавно.
А вот чтобы на нее переключиться с автоматического режима нужно воспользоваться специальным тумблером. Также стабилизатор можно отключить с помощью похожего переключателя.
Зумирование происходит в ручном режиме. При этом объектив увеличивается почти в полтора раза.
И в этом случае он приближается к размеру в 25 сантиметра!
Когда я только присматривалась к покупке этого объектива, то была уверена, что он подходит исключительно для фотографирования удаленных объектов, а об портрете и макро моно забыть. Но при первом тестировании оказалось, что им можно фотографировать не только удаленные объекты, но и много еще чего! Я предполагала, что главными моими моделями будут как раз птицы, но здесь вышел небольшой промах. На статичных объектах фокусировка происходит очень хорошо. Хотя она и медленная, но правильная.
А вот на полном зуме (300 мм) летящую птичку фотографировать очень сложно, так как фокусировка за ней не успевает. Как правило такие объекты получаются размытыми. И уходит детализация, даже у тех объектов, которые просто немного покачиваются, такие как деревья.
Шустрых и подвижных птичек все-таки можно снять. При этом лучше использовать фокусное расстояние от 200 до 250 и ставить соответственно выдержку 1/200 сек - 1/250 сек. Если позволяет освещение можно и 1/300 сек- для фотографирования подвижные объектов это только лучше! В этом случае шевеленки не будет, а на не полном зуме качество будет все-таки выше.
Первая синичка снята на 250 мм.
Вторая на 300 мм. На втором снимке видно небольшое замыливание.
Архитектуру снимать можно на 55 мм. Но в кадр войдет очень немного, особенно если до объекта недалеко.
А вот если до него большое расстояние, то зум очень хорошо поможет даже при фотографировании города. Вот что получается при фокусном расстоянии в 55 мм:
И при фокусном расстоянии 300 мм:
В обоих случаях качество очень хорошее, явных геометрических искажений нет.
Здания, находящиеся на приличном расстоянии друг от друга сфокусированы. Но в этом случае для резкости лучше открывать диафрагму на 9.
Немного хочется поговорить о недостатках. Объектив имеет хроматическую абберацию, но она выражена при определенных переходах, например небо-дерево. Напомню, что хроматическая абберация это цветовая каемочка при контрастном переходе цветов. Здесь на фотографии дерева и неба она голубая:
Неожиданным сюрпризом для меня было то, что этим объективом можно фотографировать потрясающие макро и полумакро с великолепно размытым задним фоном. Но здесь есть также свои хитрости. Размытие происходит только при соблюдении определенных условий. Это условия такие: диафрагма открывается максимально (в нашем случае это 5.6), а фокусное расстояние нужно сделать 300 мм. или в самом крайнем случае 250 мм. И именно при таких условиях задний фон будет размыт "в ноль"!
Но давайте рассмотрим как меняется фон в зависимости от фокусного расстояния и открытия диафрагмы.
Фокусное расстояние делаем 200 мм (кое-где приближаемся ногами), играем только с диафрагмой:
На первой фотографии с розой диафрагма 9
Дальше открываем до 8. Задний фон сразу начинает немного размываться
На 7 он становится еще более красивым
На 5,6 практически размыт! Но в этом случае он не будет размыт до конца, ведь фокусное расстояние было всего 200.
На следующих двух фотографиях очень отчетливо можно проследить как в зависимости от фокусного расстояния размывается задний фон. Диафрагму в обоих случаях ставим на 5,6, но в первом фокусное расстояние равно 250 мм.
А во втором случае 300 мм
Теперь проанализируем насколько красивыми и художественными могут получаться фотографии на разных фокусных расстояниях.
На 55 мм. получилось что-то совсем-совсем непонятное. На таких настройках однозначно мелкие объекты лучше не снимать. И так до 100 мм.
Начиная со 100 мм. картинка приобретает художественные элементы, фон уже постепенно размывается.
При 105 мм. он размывается еще чуть -чуть.
При 135 мм и при диафрагме 5, 6. фон становится еще лучше.
Но если мы её зажмем до 7 фон станем уже не таким размытым, как на фотографии выше:
При 200 мм объект к нам приближается все больше, а фон соответственно мылится:
При 250 эффект еще больше
Ну, а при при зуме в 300 мм фон размывается почти в ноль, и ведь нужно учитывать, что задние объекты расположены не так далеко от цветочка, но они размыты. Если присмотреться, размыты даже и два других цветочка, расположенные по краям.
Но как добиться полного размытия заднего фона? Для этого нужно придерживаться вышенаписанного правила (диафрагма 5,6 фокусное расстояние 300 мм) и плюс выбирать такие объекты, задний фон от которых расположен не так близко. Например позади от веточки сирени на расстоянии 10 метров стоит дерево, а на него падает солнце. Но для нас это выглядит только небольшим желтым пятном.
Например если мы не отведем камеру в сторону, а сделаем фоном этот же самый куст сирени, то эффекта не получится.
Всегда лучше фотографировать подобные объекты на фоне неба, травы или очень удаленных объектов, а вот собственные, даже немного размытые листики, на мой взгляд, не придают фотографии художественности.
Из этого объектива можно выжать очень много и получить действительно художественные фотографии. Ведь благодаря зуму можно "достать" и шишки, висящие высоко на дереве.
А также аппетитные яблочки
Сделать красивые фотографии насекомых
В некоторых случаях этим объективом можно фотографировать ландшафт.
Ну, а цветы и отдельные композиции получаются очень неплохо!
Объектив благодаря своим характеристикам и отличной резкости может выдавать действительно настоящие художественные произведения.
🔹 ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ🔹
✔️Отличная резкость даже на больших фокусных расстояниях.
✔️Прекрасный зум, позволяющий приблизить объекты.
✔️Встроенная стабилизация изображения.
❌Медленная фокусировка, особенно невозможно сфокусироваться на движущихся объектах.
🔹 ВЫВОД🔹
Я рекомендую этот объектив так как он может делать действительно потрясающие художественные фотографии, при этом относится к достаточно бюджетному варианту.
