Соединенное Королевство Великобритании — отзыв

Я живу в графстве Хэмпшир, южная Англия — самый богатый регион Великобритании. Отсюда час езды на поезде до Лондона, или два часа на машине.

Природа

Южная Англия — это большой кусок мела. Паром с машинами, приплывающий из Франции по чистому зеленому Ла-Маншу (кидать окурки и прочий мусор с парома нельзя, и пассажиры кидают под ноги, на палубу), встречают меловые скалы и становится ясно, откуда взялся термин "туманный Альбион": он дествительно белый.

Белые скалы Дувра — фото с парома

Дувр

Паром

Повсюду, где нет асфальта, валяются куски кремня — вкрапления из меловых скал. Земля очень каменистая, копнешь и будет больше камней, чем почвы. Дома построены из кирпича и кремня; церкви — чисто из кремня.

Стена церкви

Вода из крана с многосантиметровым белым осадком и дерущей горло накипью. Англичан учат, что пить воду из крана — это хорошо, экологично и экономно. Я собирала ежевику и делала морс, чтобы замаскировать состояние воды из крана, но толку ноль: и морс, и суп из такой воды негодные.

Зима мягкая, большинство растений так и стоят зеленые, в самые холодные дни трава покрыта белым инеем, из которого выглядывают цветы и кучи желтых листьев. Подснежники цветут в январе. Первая неделя февраля уже вся обцветочкана.

Английский декабрь

Английский январь

Господский дом в январе

Всем необходимы резиновые сапоги — обычная обувь промокает и деформируется под регулярными многочасовыми дождями, покрываясь белыми пятнами — мел растворен в воде. С чем и связан местный юмор: магазины называются "Грязные шпильки", "Грязные ботинки", собачий салон красоты "Грязная лапа".

Повсеместно остатки старых крепостей — холмы со рвами, иногда с кусками крепостных стен. По холмам ходят зайцы и косули, в кустах прячутся лисы. Посадки ничем не отгорожены от трасс, и каждый раз, когда я куда-то еду, вижу трупики сбитых машинами оленей.

Повсюду есть разрабатываемые меловые карьеры, а в тех, где разработка прекращена, теперь озера. Земля изрезана ручейками, в которых плавают лебеди, утки и канадские гуси. Вокруг густая растительность, повсюду кусты лещины и ежевики, в которых прячутся лисы и белки.

И частенько в этих речках неделями валяются магазинные тележки, не убранные вовремя с парковки работниками супермаркетов. Работники кафешек не менее ленивы и убирают со столов объедки и грязную посуду, только когда за стол усядется новый посетитель и попросит убрать, а умазанную объедками скатерть никто и не думает заменить, или вытереть со стола, если нет скатерти. Проверено во многих городах.

Ручейки и канавки не природные, а копаные, из тех времен, когда речной транспорт был основным. По каналам сплавляли грузы к морю. Сейчас каналы используются только для прогулок.

Лодочник вылезает на крышу лодки, кидает трос, зацепляет его за кнехт, вылезает на берег, открывает тяжеленный старинный шлюз, вода заполняет русло между двумя шлюзами, уровень воды поднимается и выносит лодку. Лодочник закрывает шлюз за спиной и открывает шлюз впереди. Обычно всю процедуру осуществляют два человека или более, потому что очень уж тяжко открывать шлюзы за деревянные "ручки" 18 века. И всю эту процедуру надо проделывать десятки раз, потому что там каскады шлюзов, а расстояние между шлюзами равно длине лодки.

Если есть речка, то близстоящие дома буквально торчат из воды.

По ночам что-то вонюче жгут. Большинство ночей отравлены вонью. Когда у вас по ночам будет что-то вонять и ваши соседи будут опять рассказывать, что вот в цивилизованных странах ничего по ночам не жгут — можете показать им мой пост.

Насекомых очень мало, они летают полумертвые, их легко ловить одной рукой лежа. Бабочки и пчелы ползают, отравленные.

На деревьях очень много паразитов. Омелы висят на самых верхушках, обычно по четыре-пять штук. Англичане могли бы подогнать строительный кран и срезать омелы, но почему-то никто этого не делает, и омелы продолжают убивать деревья, высасывая из них соки.

Частое зрелище — ствол дерева, заросший твердыми стволиками-паразитами.

Жилье

Территория Англии застроена всего на 8%, а имеющиеся города ничем не отличаются от сел. В городах есть одна-две центральных улицы с магазинами и лежбищами бомжей, а все остальное — частный сектор, где нет ничего, только одна проезжая часть, часто без тротуаров.

Всей землей, включая воду в реках, кто-то владеет. Владелец большинства земель — король, который сдает свои земли арендаторам. Если земли не королевские, то какого-нибудь сэра рыцаря, возводящего свой род к соратникам Вильгельма Завоевателя.

Реки протекают через чьи-то участки, там натянута проволока и стоят таблички, что частная собственность и рыбачить запрещено. Местные добиваются через депутатов, чтобы владелец проложил через свои угодья тропиночку для ходьбы, и ходят там, месят грязь, потому что эти тропиночки никто не засыпает.

Риелторы выставляют в окнах своих офисов фотографии домов с ценами — от 300 тыс. до 1 млн фунтов.

Населенные пункты называются commuter towns — целые города представляют собой спальные районы, там работы нет и все вынуждены commute — ездить на своих машинах очень далеко на работу, и retirement villages — села, населенные пенсионерами.

Говорят: "Мой сын покупает себе свой первый дом". Ожидается, что все будут перепродавать свои дома и переезжать по нескольку раз, и причина — далеко не всегда смена места работы. Бывает, что люди меняют по нескольку домов в окрестностях одного и того же города. Причинами называют — дети разъехались, не нужно столько спален, или "старикам стало тяжело лазить вверх-вниз по лестнице, и они купили себе одноэтажный дом" (одноэтажных очень мало).

Запрещено селить нескольких квартирантов в одной комнате. По закону на каждого взрослого человека должна приходиться отдельная спальня.

Снять жилье — проблема: на каждое сдаваемое жилье выстраивается очередь желающих, требуется залог, оплата вперед за сколько-то месяцев, без детей и собак, кредитная история за полгода в Британии, письмо от работодателя, поручители.

Тут шагу не шагнешь без поручителя, который в случае неуплаты будет возвращать долги за неплательщика. Чтобы открыть счет в банке, нужно прийти с поручителем — действующим клиентом банка — и не один раз, а несколько раз ездить за банковским клерком по разным городам. Сразу нельзя. Надо несколько раз. И в банке можно завести только одну карту. (Как известно, гостиницы требуют данные банковской карты при бронировании, и наши люди заводят специальную карту для гостиниц и кладут на нее небольшую сумму. Англичане же вынуждены сообщать данные своей единственной карты со всеми своими деньгами.)

Так же и с медицинскими и ветеринарными услугами — чтобы зарегистрироваться, нужен поручитель и разъезды по городам. "Тебе нужно удалить сломанный зуб, я тебя направлю к врачу в другой город, жди минимум шесть месяцев". И так они терпят с торчащими кусками зубов.

Всех желающих некуда расселить, потому что многоэтажные дома здесь — диво дивное. Квартир очень мало (обычно в трехэтажках), и там темнота, крошечные подъезды, узенькие коридорчики, низкие потолки. Это относится ко всем квартирам, начиная с 19 века и заканчивая современными. Вид из окна английской квартиры — или чужие окна, или крыши с трубами, или сплошная стена. Зачастую их строят напротив железнодорожной колеи, так что покоя жильцам нет.

Квартиры в Портсмуте

Преобладают типовые двухэтажные коттеджи, обшитые кирпичом. Дома изумительно крошечные. На первом этаже у них одно небольшое помещение с зонами кухни и зала, без дверей. Объясняют, что так проще отапливать. На первом этаже отлично слышны туалетные звуки, потому что туалет традиционно расположен на втором этаже, над головами. Крутая лестница с узенькими ступеньками. На втором этаже — спальни, в которых находится только кровать. Другую мебель не принято туда ставить. Из-за этого "не принято" английские прорабы строят спальни размером с кровать, и спящий на этой кровати под самым окном получает хронически продутое ухо и отит. Никакой "своей комнаты", где человек может работать или учиться без ходящих за спиной домочадцев, не предусмотрено.

Дом на двух хозяев. Флаг с портретом королевы.

Два окна в стенах напротив друг друга, если приоткрыть в одном форточку — весь первый этаж трепещет от сильного сквозняка. Такое расположение окон не способствует инсоляции. Типичный английский дом так сконструирован, что в нем очень темно и нужно сидеть весь день со включенным светом. Нет ни крыльца, ни подвала, дома никак не приподняты, подоконник на уровне колен прохожих, и прохожим видно, что делают жильцы: безостановочно смотрят телевизор. У них взимают со всего населения налог на телевидение, без учета, есть ли в доме телевизор.

Крутой плитой считается газовая AGA cooker. Она громадная, металлическая, старинная. Стоит в старых домах, где бывают комнаты пошире, но в спальнях все равно стоят только кровати.

Я живу в очень длинном доме, где в каждом подъезде отдельная двухэтажная квартира. Моя мать их называет домами барачного типа, сами англичане называют terraced house. Угловые квартиры в них стоят дороже, потому что соседей меньше.

Компьютерный стол вделан в темный чулан под лестницей. Эта лестница в десяти сантиметрах над моей головой. Необходимо быть очень осторожной, чтобы не травмироваться. Через окна видно, что в соседских квартирах то же расположение компьютерных столов.

Зато я тут достаю руками до потолка, значит, это очень высокий потолок по здешним меркам и мне повезло, что я могу поднять руки! Зачастую в английских домах высота потолка 180 см. Особенно в старых.

Батарею и воду в кране греет газовый бойлер. Он сломался, купили новый (британский Baxi) и пригласили инженера, который монтировал все его содержимое двое суток. Англичане не ищут легких путей.

Принято экономить. Большую часть дня англичане сидят при +10 в комнате. Иногда нагревают комнату до +14, как только эта цифра появится на термометре, они тут же выключают батарею на весь день. Спят с электроодеялами или грелками, наполненными кипятком. Из-за экономии на отоплении в дождливом климате они не могут высушить паркет, и он вздувается, а стены за мебелью покрываются плесенью. Грязную посуду они копят, а как накопится ее много — моют в тазике или в посудомоечной машине. Под водой из крана не моют, экономят. Закалившись таким образом, народ зимой ходит в футболках с коротким рукавом, шортах, топиках, миниюбочках из вискозы, сверкая голыми ногами. Грудных младенцев одевают в футболки и шорты и везут в колясках. Любимая страшилка англичан — "у стариков нет денег, поэтому они не включают отопление и повсеместно замерзают насмерть в своих домах".

В магазинах у них есть и тапки, и домашняя одежда, но они считают, что это фу, и ходят по дому в уличной одежде и обуви, а по утрам босиком. Они любят выложить полы ковровым покрытием, даже ступеньки лестницы, и ходят в уличной обуви, после чего жалуются, что белое ковровое покрытие запачкалось и надо вызывать чистильщиков за большие деньги.

Дома ничем не отделены от дороги, из окон машин видно, что делают жильцы в своих комнатах, а водителю надо быть очень аккуратным, чтобы не задеть дом.

Если хозяев нет дома, почтальоны оставляют посылки под дверью, просто кидают в грязь на улице. Нигде нет козырьков, и посылка промокает под дождем.

Англичане любят украшать дома, чаще всего корзинами с цветами. У многих висит на двери венок по сезону, или на окне британский флаг.

Таблички с названиями коттеджей — тоже украшения.

Таблички "Санта, заходи!" Старики жалуются, что на Рождество сейчас повсюду висит надпись "Санта", хотя традиционно этого персонажа звали Father Christmas.

По словам местных, тридцать-сорок лет назад у англичан были сады, в садах выращивались фрукты-овощи, из них делалось варенье и чатни. Но строительные компании скупили у англичан садовые участки, понастроили там коттеджи, количество домов увеличилось в десять раз. Адская скученность.

Транспорт

Если перед домом есть маленький дворик, куда можно загнать машину — это богато живут. У многих жителей частных домов нет даже такого крошечного двора, и они паркуют свои машины просто на проезжей части. Мимо них, страдая, ползают машины, пытаясь не задеть. Зачастую дорога настолько узкая, что двухэтажный автобус прижимается боками к стеклам в домах.

Окна Овертона. В сантиметрах от боков автобуса. Машины припаркованы на проезжей части.

Ближайший от меня магазин (всего две мили, это очень близко) — супермаркет Asda, принадлежащий двум братьям-миллиардерам, индийским мусульманам с британским гражданством. В этом супермаркете смена у продавщицы заканчивается в 12 ночи. Вокруг супермаркета — посадка, речки с лебедями, несколько частных домов. Никаких фонарей вдоль дорог нет. Только на трассах есть тусклые фонарики, встроенные в асфальт вдоль разметки.

Многие работодатели пишут в объявлениях, что водительские права работнику необходимы. Например, учительница каждый день ездит по разным городкам и проводит по уроку в разных школах. Если это банк, поликлиника, стоматология, еще какой-то офис — начальство посылает работников сегодня работать в городе А, завтра в городе Б. Если работодатель предоставляет работнику машину, в объявлении так и пишут: "Требуются водительские права на механику". Если клиенту назначено несколько раз сходить в банк, или к стоматологу, или еще к кому-нибудь — клиент так и ездит за банковским клерком, стоматологом и т.д. по разным городам.

Парковка на улице

В два ряда!

Часов так в 15-16 вечера все кафешки, магазины и прочие заведения закрываются и улицы пустеют. В темное время если появляется прохожий, то с налобным фонариком. Уличных фонарей нет. В Лондоне есть, но они настолько тусклые, что улицы погружены точно в такой же мрак, как и в нелондонах.

Государство продало свои железные дороги заграничным владельцам, каждый из них владеет небольшим участком британских железных дорог, и не все владельцы способны поддерживать свой участок в рабочем состоянии. Поезда часто отменяют, и пассажиры ночуют на улице, когда вокзал закрывается на ночь. Если повезет, после полуночи работники вокзала вызовут такси и отправят на нем пассажира в нужный город. Днем поезда не останавливаются на положенной станции и везут всех в другой город, и пассажирам приходится делать двухчасовой крюк.

Повсюду множество заброшенных железнодорожных колей — владельцы ликвидировали маршруты, демонтировали рельсы.

Автобусы тут ходят только в середине дня, везут одну или двух старух — при таком расписании никто не может ими пользоваться, кроме неработающих пенсионерок-льготниц, транспортная компания ничего не зарабатывает и существует на дотации местного бюджета. Многие маршруты работают только в будние дни.

Автобусы заполняются, только когда детишки едут в колледж, ставя ноги на сиденья, изголовья и поручни, разбрасывая вокруг себя пластиковые упаковки от еды, крича и хохоча. На автовокзале они так же ставят свои ноги на сиденья. Летом, когда дети не ездят на учебу, автобусы прекращают работать.

Автобусы часто отменяют, и зачастую пассажиры стоят на автостанции по 3-4 часа.

Местные говорят, что жить без своей машины можно только в Лондоне, где есть метро. Но это метро часто бастует и не работает. Самые крупные города — Манчестер и Лидс — не имеют общественного транспорта, по словам их жителей.

Когда я ехала в Англию на автобусе, англичанка-менеджер сажала туда пассажиров: "Радуйтесь, дамы, у нас оба водителя женщины!" Входят водители-женщины. У постсоветских пассажиров на лице написано "Ааааа, баба за рулем!!!" В Англии этим никого не удивишь — бывают женщины-водители пассажирских автобусов и грузовиков; женщины возят своих детей на машине в школу... И также бывают мужчины-библиотекари, мелкие клерки, кассиры, билетеры, нянечки и все прочие трехкопеечные профессии, на которых у нас немыслимо увидеть мужчину. У них нет представления, что вот это женская машина, вот это женские сигареты — все ими пользуются без учета пола.

Очень многие англичане ездят на однодверных крошечных машинках. Причина — ширина дорог для всадника или телеги с лошадью. Серпантин по холмам.

Летом они ездят на машинах со снимающимся верхом, а некоторые — на трехколесных машинах.

Свыше 80% англичан ездят на механике.

Здесь сдают два экзамена на водительские права — теорию и практику. Автошкол нет: люди покупают ученические права, нанимают инструктора по вождению, который дает урок раз в неделю-две. Стоимость урока 88 фунтов / 2 часа. Инструктора мурыжат человека минимум год, а кого-то и два года. Теорию они не преподают, экзаменационные вопросы в открытом доступе в интернете, люди учат их самостоятельно.

Площадок для вождения здесь нет, инструктора сразу вывозят ученика в город, показывают педали и требуют ездить по извилистым узким улочкам, выхватывая руль у тебя из рук. Они ожидают, что ученик уже все знает и умеет (вероятно, от родителей). Видя, что ученик впервые за рулем, они впадают в панику-истерику, дают посидеть за рулем не более трех минут за двухчасовое занятие, и с визгом отказываются работать.

Поскольку абсолютно все тут учатся водить машину, то к каждому инструктору стоит многомесячная очередь. Вот так ждешь в очереди более полугода, а там тебя встречает крик-визг и "Уйди, уйди, не приходи больше, ты же ничего не умеешь".

А когда я обратилась к велоинструктору, мне предложили уроки раз в два месяца.

Английские такси равны автобусам по ненадежности. Я пыталась вызвать такси днем в субботу на понедельник, обзвонила пять компаний — никто не берет трубку. В субботу никто не работает, даже таксисты. В итоге удалось вызвать, но, как видим, это сложно, и зачастую они говорят: "У нас очередь, ждите 3-4 часа". И даже когда заказываешь сильно заранее, договариваешься — в нужный момент такси не приезжает, только звонят с опозданием и извиняются.

Повсюду круговые развязки. Дорогу окружают канавы, кусты, деревья, нависающие и переплетающиеся ветками, создавая зеленый тоннель. Часть кроны нависающих деревьев обрезают ровно по высоте двухэтажного автобуса, и ветки все равно хлещут стекло.

Местные массово держат лошадей. Убеждены, что лошадь быть должна, обязана, хотя на ней никуда не поедешь и коновязей нигде нет. Иногда попадаются таблички "Bridleway" ("Для всадников") перед незаасфальтированными тропинками, ведущими в посадку или между полями.

Митинги протеста

тут заурядное явление. Например, на 8 марта митинговали пенсионерки против повышения пенсионного возраста в 1995 году прошлого века c 60-и до 66-и лет, требуя выплат ретроспективно.

Медсестры месяцами требуют, чтобы сотрудникам разрешили бесплатную парковку возле больниц, но толку ноль.

В сороковых годах прошлого века Черчилль стал ломать и минировать все подряд, а немцы так и не высадились. Разминирование близстоящего леса закончили только 10 лет назад. Тогда же, во время второй мировой, военные стали выселять сельских жителей без компенсации и забирать их села под тренировочные полигоны. Учат там солдатиков боям в жилой застройке. Митинги протеста до сих пор ходят, а компенсацию так никому и не дали.

Тайнхем — одна из деревень, отобранных военными у местных жителей

ВЭФ распорядился внедрять 15-минутные города (магазины, школы, поликлиники шаговой доступности), и мэры европейских городов взяли под козырек. Англичане решили, что им запретят выезжать из своих сел. Они протестовали на многолюдных митингах против уподобления их страны совку проклятущему и совковому концлагерю, именно так и выражались (точнее, организаторы этих митингов так их научили).

Тем временем англичане рыдают из-за дороговизны топлива, жалуются, что страховка стоит, как сама машина, а то и дороже, что парковки везде платные, в том числе платная парковка возле работы для сотрудников. А также на бездействие полиции: кражи со взломом никто не расследует. Я обращалась в полицию по поводу мошенничества — абсолютно никакой реакции.

Медицина

Некоторые носят радужные значки, ленточки, которые символизируют не то, чего у нас боятся, а кое-что похуже — британскую медицину.

Тори (правящая консервативная партия) годами сокращают рабочие места медиков, койкоместа больных, повсюду публикуется статистика, как повысилась смертность в очередях за врачебной помощью.

Местные советуют не лечить зубы здесь, потому что дорого (осмотр 75-125 фунтов, пломбочка 150 фунтов, протез 1250 фунтов), а льготников стоматологи принимают только по большому блату, потому что льготная стоматология де-факто не финансируется государством и все за это ругают партию тори. Когда англичане мне предлагали сюда ехать, разливались мне соловьями про льготную стоматологию и общественный транспорт "да-да, есть-есть", существующие только на бумаге. В реальной жизни советуют летать на лечение зубов в Турцию или Польшу. Данное явление называется "стоматологический туризм".

Я живу в городе на 52 тыс. жителей. Когда у меня внезапно пропало зрение и полилась кровь из глаза, мать повела меня вслепую пешком в единственную поликлинику несколько миль. У меня по лицу текла кровь; местный мент, увидев меня, возопил "Как же ты сядешь за руль?! Тебе же надо ехать в больницу!"; тетки на ресепшне содрогались от ужаса, но толку-то. Им надо, чтобы какой-то знакомый сотрудников рекомендовал пациента, и тогда ему назначат время приема. У них один и тот же врач принимает сколько-то государственных пациентов бесплатно, сколько-то частных за деньги, а попасть на прием в обоих случаях можно только по знакомству (рекомендация), и ждать неделями. Сказали, что могут записать меня к GP (general practice, терапевт), но только через две недели, и тогда GP даст направление к окулисту. Тоже через сколько-то недель.

Мне дали бумажку с номером телефона и предложили звонить в Саутгемптон, где есть окулист. Это оказалась частная поликлиника. Я позвонила, тетка на ресепшне задала тысячу вопросов и сказала "Доктор вам перезвонит", через пару часов мне позвонили и сказали "Ну, в Винчестере есть врачи".

Английская скорая помощь тратит 18 часов в день на переговоры по телефону, с бросанием трубки, задаванием кучи стандартных вопросов — "Пациент не в обмороке? Пациент дышит? Из пациента вылилось столько крови, что можно набрать более двух чашек?" — бросанием трубки, предложением позвонить по другому номеру, задаванием тех же вопросов, и так по кругу много раз. Звонки в скорую помощь заняли ровно двое суток и не увенчались ничем. Звонила моя мать, потому что я ничего не видела и набирать номера не могла.

Пообщавшись с местной жительницей, я услышала, что:

а) надо было не пытаться вызывать бригаду, а просить, чтобы они меня рекомендовали на прием к врачу-офтальмологу в какой-нибудь Суиндон, докуда час езды на машине, идти по соседям и упрашивать соседей, чтобы они меня туда отвезли;

б) "Ну, в Винчестере есть врачи" означает, что в Винчестере принимают в порядке живой очереди, но там надо сидеть много часов, поскольку народ съезжается со всего графства.

Чернокожая окулист в Винчестере капнула мне в глаз желтой краской — местным аналогом атропина, от которой у меня несколько дней держалось на лице желтое пятно — и заявила, что с глазом все в порядке, хотя зрение с того момента испортилось.

Скорая помощь по таким мелким вызовам, как потеря зрения, не приезжает. Точно так же отказывались высылать бригаду, когда один ребенок сломал руку, другой заболел скарлатиной, у третьего температура 40 держалась несколько дней — это все "бывшие наши" женщины рассказывали. Потом моя мать сильно порезалась, потеряла много крови — более двух чашек, как в анкете. На этот раз я смогла вызвать скорую помощь и убедилась, что скорая помощь не возит людей с травмами и кровотечениями, а предлагает им самим добираться до больниц на такси. Когда мать потребовала, чтобы ее отвезли в больницу, они очень сильно обиделись и закричали "Мы не такси!"

В той же больнице я увидела рожениц с крошечными младенцами в корзинах. Они выписывались и одиноко уходили. Нет обычая встречать женщину с наследником из роддома.

Кстати, о детях. Запрещено законом оставлять детей одних до 14 лет, поэтому неподалеку от меня местные вскладчину нанимают няню, которая сидит с их детьми. Первое требование к няне — иметь водительские права, поскольку детские сады и школы расположены весьма далеко. Впрочем, местный совет может оплачивать каждый день поездки в школу на такси, нашему соседу-школьнику так оплачивают. Он родился у психически больных родителей-инвалидов с очевидными отклонениями, но те хоть разговаривать умеют, а сын — только воет и плохо ходит, пользуется памперсами. Его возят в школу с обычными детьми.

Мелких детей многие водят на поводках.

За неубранную собачью кучку штраф 1000 £

Собак тоже нельзя по закону оставлять одних, и в междугородний автобус с ними нельзя. В поезд можно, но, поскольку железнодорожники часто бастуют, людям приходится ездить на междугородних автобусах, а собаку оставлять на платной передержке: ночь — сто фунтов.

— А если вы оставите собаку одну, то соседи на вас донесут, и ее у вас отберут и поместят в приют. Знаете, какие там условия? Она же там умрет! — запугивают местные.

"Надо делиться"

Если у англичан во дворе растет яблоня, они выставляют за забор яблоки в ведре с запиской «Угощайтесь. Падалица. Сорт брамли». Так они там и гниют: местные знают, что локальные сорта яблок — невыносимая кислятина, вызывают понос и развариваются в пюре.

Видимо, местным проще отдать свой урожай прохожим, чем платить за местовое на рынке. Рыночная площадь окружена зданиями 19 века, там стоят все подряд — мясники, торговцы овощами, одеждой и сувенирами. Эти здания 19 века прижаты друг к другу, и выйти из окружения можно через темные коридоры внутри этих зданий, под арками.

На сайтах с объявлениями можно за один день насобирать себе вообще всю мебель. "Кухонный гарнитур б/у отдам бесплатно, самовывоз". Видимо, люди избавляются, уезжая в другую страну. Тут это распространено: в молодости уехать куда угодно, работать там (женщины моего поколения рассказывали, что ездили по грециям-польшам-словакиям, а ровесницы моей матери — что ездили в Канаду и скандинавские страны), а к старости вернуться на родину и купить дом в селе — retirement village.

На Западе есть понятие "бегство белых из городов в села", потому что в городах селят темнокожих мигрантов в гостиницах и социальном жилье. Государство за них платит хозяевам гостиниц. Английский язык они не знают и бесконечно ходят на курсы.

А своим гражданам власти не предоставляют жилье, и английский бомжара — гарантированно англичанин, потерявший работу. У них бывают дорогие собаки на поводках, один бомжак таскал с собой бас-гитару — остатки былого имущества.

Бомжи в разных городах лежат на асфальте на главной улице и юродствуют, привлекая внимание, чтобы им подали. Бывает, бомжи селятся в палатках в парке перед зданием горсовета.

Бомж на главной улице Солсбери

Лежка бомжей на главной улице Винчестера

Бомж с породистой собакой

Один мужик у нас в городке спрашивал: "Я переехал из другого города, я там на рождество всем бомжам подарил по одеялу. А у вас где бомжи?" А у нас их нет, равно как нет мечети и нет социального жилья для цветных нелегалов. Здешние негры все работают и водят машины.

Если бы не умели водить машины, они бы не смогли устроиться на работу. Без машины тут никуда не доберешься, а урок вождения стоит 45 фунтов в час, инструктора требуют платить за 2-4 часа, т.е. до 180 фунтов в неделю. Пособие для взрослого безработного — 300 фунтов в месяц. Мигранты рожают кучу детей и живут на детские пособия: 24 фунта в неделю за старшего, 16 фунтов в неделю за младшего — англичанам за третьего уже не дают, а вот мигрантам дают за каждого, и они рожают по десятку. Самое популярное имя для мальчиков в Британии — Мухаммед, этот факт стабилен в течение более чем 10 лет.

При записи куда угодно (подаче резюме работодателям, обращении в поликлинику, обращении в скидочный магазин за продуктами, записи на курсы и т.д.) дают заполнить анкету: национальность, гражданство, религия, сексуальная ориентация, гендерная идентичность.

По почте регулярно приносят письма от сборщиков пожертвований с призывами скинуться на помощь неимущим — деньгами или вещами. Например, "Армия спасения" прислала письмо с фотографией белого бомжа на главной улице и фразой "Бездомные, замерзают, голодные, без друзей. Джеку и тысячам таких, как он, нужна ваша помощь". В письме говорилось, что в 2022 году стало на 15% больше бомжей из-за невозможности оплатить съем подорожавшего жилья.

На Рождество делают объявления для неимущих, инвалидов и одиноких стариков: "Ресторан отдаст продукты, привезем вам", "Заходите к нам в клуб на обед, можем вас подвезти", "Заходите в церковь, нам пожертвовали еду, будем раздавать". Повсюду повторяется лозунг "Нельзя оставлять людей без праздника".

По телевизору, когда сообщают о суммах, выделяемых государством на пособия, прибавляют: "И помните, получать пособие не стыдно!"

В продуктовых магазинах есть ящики с табличкой "Сбор пожертвований", и покупатели кладут туда часть своих покупок — консервы, овсяные хлопья, соки с сукралозой (в 600 раз слаще сахара), чипсы. Их свозят в церкви и другие пункты раздачи нуждающимся. Эти нуждающиеся обычно поперек себя шире из-за потребляемых консервантов. Они берут с раздачи тяжеленные коробки с консервами и увозят на машинах.

Еда

На Рождество все покупают и дарят друг другу mince pies — корзиночки из песочного теста с начинкой из чатни. В английских кондитерских продаются крошечные, неаппетитного вида пирожные из слоеного и песочного теста, иногда можно увидеть микроскопические кусочки торта "Черный лес", стоят 3.50—5 фунтов. Дрожжи продаются только в польском магазине, соответственно, выпечкой из дрожжевого теста англичане не занимаются. Субстанция, называемая в английских магазинах вареньем — это крашеное прозрачное желе без единой ягоды.

Местная тыква "джек би литтл"

Тут никто не может себе позволить сделать варенья-соленья. Фрукты и овощи продаются в супермаркетах в пластиковых упаковках — 500 г, 250 г. Например, вишня в прошлом году стоила 11 фунтов за кг, а в этом году стоит 8, и ее разметают. Для сравнения, минимальная зарплата (фабричный рабочий) — 9,5 фунтов в час.

Качество фруктов и овощей невыносимо отвратительное. Они твердые, если их положить отлеживаться — они так и будут твердыми недели три, а потом высохнут и скукожатся. Они продаются в сетках с наклейками, где написано, из какой страны их привезли и какой химией обработали. Поев обработанных фруктиков, кожа горит и покалывает по нескольку дней.

Когда моя мать спрашивала у местных, почему тут при огромном количестве пустой земли не выращивают фрукты-овощи, даже свеклу и баклажаны возят из Испании и продают поштучно за большие деньги — все дружно отмахивались и говорили: «А, англичане ленивые. Лучше посадить цветочки для красоты».

Почему-то этим «ленивым» не лень вязать украшения для почтовых тумб на каждый праздник. Общеанглийское развлечение — украшать тумбы в разных городах вязаными фигурками.

Рыбу в море, окружающем остров Великобритания, никто не ловит, и речные рыбхозяйства давно ликвидированы. Рыба едет из Польши. Вишня — из Канады. Виноград — из Бразилии и Нигерии.

В Англии делают только сыр, он стоит от 1 до 6 фунтов (и более) за 100-граммовую упаковку.

Веганский сыр из орехов кешью с плесенью, 135 г — 11 фунтов

Самое размножаемое животное — овца. Большая часть земель отведена под пастбища для лошадей и овец, хотя шерстяных изделий в продаже нет и конскую колбасу не делают.

Лошадь пасется

Лошади и овцы интересуются прохожими, выглядывают из-за ограждения, подзывают собаку голосом. Овцы подходят и просят их погладить.

Овца здоровается с собакой

Когда нескольких овец загоняют в фургон и увозят, все остальные на пастбище долго, громко и жалобно кричат.

Митболы, якобы из баранины, фактически из крахмала и красителя

Между пастбищами пробираются жители бесконечного частного сектора, меся резиновыми сапогами грязь после извечного дождя.

В супермаркетах стоят банки с надписью "Разогреть на сковороде"; в них законсервированы суп, картошка, морковка, крахмальные митболы, рис с курицей, овощные смеси. Продается недопеченный хлеб, который нужно допечь дома — так гласит упаковка. В пластик запакованы кусочки подсоленного-подвяленного крашеного мяса, крахмальные сосиски, печеная картошка в мундирах, тертая морковка и рыба без костей в масляном растворе. Для этого беспросветного зрелища придуман термин food desert — "пищевая пустыня" — когда за едой надо ехать много миль, а она в продаже сплошняком консервированная, и питательных веществ в ней нет. По улицам бродят вялые, раздутые, бесполого вида молодые люди с лицами мучных червей, не получающие энергии из того суррогата, который продается под названием еды. Еда не насыщает, а только откладывается в виде жира, вынуждая человека круглосуточно мучиться чувством голода. Зато производители озабочены красивой упаковкой и размещением на ней рассказов о своем бизнесе, камланий об экологии, благопожеланий клиентам и т.д.

Официальная цифра: среди взрослых англичан 63% толстяков. Абсолютно все эти толстяки — люди детородного возраста, в то время как старики стройные и энергичные.

Несмотря на изобилие тучных женщин, в магазинах продаются купальники без чашек и косточек, не поддерживающие грудь.

Одежда,

как и еда, тут изумительно некачественная. В том числе в фирменных магазинах подороже. Лекала неправильные, ткани грубые на ощупь, кошлатятся, рвутся, разлагаются на теле и линяют через несколько дней под солнцем. На этикетках пишут "чистый хлопок". Обувь — в пальцах слишком узко, в пятке хлябает. Куртки и пальто без капюшона, длина или до пят, или прикрывает только ребра. Отовсюду лезет синтепон. Мое китайское пальто с базара в родном городе было намного качественнее тех двух, которые я была вынуждена купить в британских магазинах, потому что в химчистке в Солсбери за 20 фунтов мне испортили пальто, оно уменьшилось раз в пять, а жирное пятно на нем никуда не делось. Поскольку вещь сдавала туда не я, а местная женщина, которая решила мне помочь ("Я на машине буду мимо проезжать..."), то она отказалась от разбирательств с химчисткой.

Англичанам внушают, что надо покупать б/у одежду ради спасения экологии, и они ходят в ароматах секонд хенда. Психотеррор на экологическую тему. На сайтах, где торгуют билетами на транспорт, есть счетчик благонадежности каждого покупателя — сколько СО2 было потрачено на его разъезды. Продавщица на ярмарке написала стихи с обвинениями покупателей "Наш мир умирает, вы в этом виноваты" и поместила на прилавок. То же самое написано на грузовиках, на упаковках стирального порошка, в школах и повсюду, где только можно.

А от местных сигарет моментально начинает болеть сердце. Стоят около 13 фунтов пачечка, которую невозможно курить.

Спасибо всем, кто дочитал!

Мои отзывы о достопримечательностях:

Рынок Камден в Лондоне

Стоунхендж

Евровидение в Ливерпуле

Лошади Нью-Фореста

Винчестер — древняя столица Англии

Демонические кошки и непристойные монашки аббатства Ромси

Шпионский собор в Солсбери