Иран — отзыв

Далеко не про каждую страну можно обоснованно сказать, что она уникальна. Мир сильно перемешался, взаимопроникновение всего везде в последние годы стало очень заметно. Глобализация, космополитизм, свободные перемещения по миру, открытие границ - всё это сказывается. И одной из сторон этого процесса является стирание уникальных черт стран и культур. Вот Иран - как раз одно из тех мест, где благодаря закрытости и мировой изоляции сохранился высокий градус самобытности даже на фоне других стран региона.

В мечети

О. Кешм

Поскольку Иран - страна малопосещаемая и не слишком хорошо знакомая и понятная туристам, у меня получился довольно большой отзыв, который пришлось разбить на части. И сейчас - вводные данные поездки, как всё случилось, как туда попали и общие впечатления в разных аспектах. А потом постраюсь поподробнее рассказать о посещенных местах.

Время поездки:

Мы были там в ноябре. Возможно, весна – более приятное время для посещения Ирана, но осень, на мой взгляд, время тоже весьма удачное. На большей части страны днем еще тепло, но уже не жарко. Вечера и ночи, правда, уже довольно прохладные, но это еще легко исправляется дополнительной кофточкой, или курткой. Мы проехали всю страну, от Персидского залива до Каспия. Отличаются по погоде район Персидского залива (остров Кешм) - днем жарко, а море по температуре очень купабельное, а также горные районы, где местами встречается снег. На мой взгляд, возможность комфортного с точки зрения погоды путешествия, в достаточной степени компенсирует колористическую скудность и пыльную, несколько пожухшую зелень.

Иранские ландшафты с воздуха

Иранские ландшафты с воздуха

О. Кешм

В качестве дополнительного бонуса к осеннему путешествию – невероятные красоты долины Аламут, в которой осенние краски черешневых садов на фоне желто-коричневых гор и пронзительно синего неба, создают потрясающие картины, которые не передает никакая фотка. И стелющийся запах дыма из соседних деревень - такая уютная, такая домашняя осень.

Аламут Вэлли

Виза:

В поездку мы собрались за два дня. Как можно догадаться, возможности заниматься получением визы в посольстве у нас не было. У нас даже не было времени толком заняться подготовительными мероприятиями для получения визы в аэропорту и прочими организацонными вопросами, мы только успевали "распихать" дела и уточнить совсем уж критические моменты.

По тем временам для получения визы в аэропорту по прибытии нужно было иметь разрешение иранского МИДа, которое можно было получить через интеренет, заполнив специальную анкету на официальном сайте. Заполнив одну анкету и выяснив тем временем на форумах, что на границе нужно предъявлять не просто номер этой заявки, а дожидаться разрешения на визу, на что уходит по разным данным от 4 до 10 дней, которых у нас не было, вторую анкету мы даже не стали заполнять. Благо, кое-где проскакивала информация, что это самое разрешение на границе могут и не спросить. Решили положиться на волю Аллаха. Кстати, за пару часов до выезда в аэропорт пришло разрешение на визу. Одно, разумеется.

Кроме разрешения на визу от иранского МИД, в анкете, заполняемой при пересечении границы, нужно указывать координаты некоего иранского «спонсора». Т.е. какой-нибудь иранский «контакт», который как бы может выполнить роль принимающей стороны. С этим тоже было все совсем не гладко, хотя знакомый в Иране у нас был, но найти и предупредить его мы за два дня не успели. И отель мы не бронировали, ибо чётких планов у нас не было и после прилёта мы могли усвистать куда угодно, куда ветер подует или билеты будут.

По этому пункту также решили положиться на волю Всевышнего.

Итак, граница. Заполняем анкеты, в строке про того самого спонсора пишем какое-то, по нашему мнению, иранское имя, и вписываем адрес и телефон какого-то тегеранского отеля из интернетовской распечатки. Имеющееся у нас мидовское разрешение на визу решили пока не показывать, дабы не провоцировать пространные объяснения на тему, почему оно у нас одно на двоих.

Взяв наши анкеты, один из пограничников удалился в глубины кабинетов. Нехорошие предчувствия – пошел прозванивать вписанный номер. Ждем. Минут через десять он приходит, переговаривается со служащим в окошке, после чего сообщает нам «номер не отвечает». Мы что-то пытаемся пояснить. Вот тут-то нас и спросили про эти самые визовые разрешения (возможно, если бы наш контакт в анкете был «рабочим», то до этого документа дело бы и не дошло, но наверняка неизвестно). Вручаем имеющуюся у нас бумагу, беспокойно подумывая о том, что будем говорить, когда возникнет вопрос про второе разрешение. Но вопрос не возник. Видимо, в их менталитет я вполне логично вписывалась в роли приложения к путешествующему мистеру. Покумекав что-то над врученной бумагой, они наконец сказали, чтобы мы шли платить за визы и возвращались к ним. Дальше все прошло без происшествий.

Примечание:

- В настоящее время правила посещения страны несколько изменились, поэтому надо смотреть, что и как в реальном времени.

- В наших путешествиях зачастую присутствует изрядная доля спонтанности и даже пофигизма. Но это обусловлено наличием определенного опыта и готовности действовать, в том числе менять планы, исходя из ситуации. При отсутствии этих вводных лучше готовиться к поездке традиционно и тщательно.

Маршрут:

Маршрут тоже складывался "по фактической погоде". С одной стороны, мы примерно всегда так путешествуем – кто-то до поездки четко всё прорабатывает, намечает «must see» и не любит ничего менять, у нас же желание умещается в одну простую фразу «всего и побольше», а потом по мере ознакомления и понимания картины расставляются приоритеты. Планировать что-то, пока мы не почувствовали на себе как именно нам «пошло» именно это место в нашем случае возможно очень приблизительно.

Таким образом, плана путешествия по Ирану у нас не было. Путеводителя тоже не было. Распечаток с отчетами тоже не было - тогда их вообще было не слишком-то и много (правда, я что-то успела почитать перед вылетом, но больше акцентировала внимание на технических моментах – визы, билеты, дресс-код, обмен денег и прочие подобные нюансы, которые в этой стране специфичны). А то, что я успела накопировать на флэшку, в надежде почитать в свободную минутку, загадочным образом оттуда исчезло.

В результате у нас реализовался такой маршрут:

Тегеран – Бендер-Аббас-о. Кэшм (1 н.) -Бендер-Аббас (1 н.) –Шираз (2 н.) – Язд (2н.) – Исфахан (1 н.) + 1 ночь в автобусе – Долина Аламут, г. Казвин 1 н. – Тегеран (1 н.) – побережье Каспийского моря (1 н.) – г. Тегеран.

Остров Кешм

Персидский залив

Исфахан.

Заезд в Тегеран перед поездкой на Каспийское море получился случайно, по причине перекрытой дороги через горы. В обычной ситуации маршрут Аламут-Каспий едется без заезда в Тегеран.

Итак, старт. В Шереметьево, после прохождения всех формальностей, нашли нужный гейт и начали попытки подсоединения к Высшему разуму в лице WI-FI. В конце концов, хотелось бы хоть примерно осознать, что нам делать через несколько часов по прилету среди ночи в Тегеран. Космос был к нам чрезвычайно благосклонен и помимо интернета одарил нас сидящей по соседству иранской девушкой, филологом, прекрасно говорящей по-русски. Так, волей Аллаха, мы оказались подключенными сразу к двум информационным каналам.

Как-то получилось, что обсуждение крутилось вокруг района Персидского залива, Бендер-Аббаса и островов Кешм и Киш. Как-то вполне логично получался маршрут, согласно которому можно было переместиться на крайний юг страны, а потом подниматься на север, к Тегерану, откуда и обратный вылет.

Прилетев в Тегеран, с горем пополам пройдя формальности, отправились искать офис Иранэйр, узнать насчет перелета в Бендер-Аббас. Офис нашелся и билеты были, причем по времени получалось очень удобно, с одной стороны легко успевали переместиться в другой аэропорт, с другой – не слишком долго ждать свой рейс.

Покупка билетов имеет свою специфику – покупать билет и оплачивать его надо в разных местах, в общем, какие-то заморочки и по времени получилось дольше, чем обычно тратится на покупку билета. Но мы особо не спешили. Ведь это – тоже часть процесса и знакомство со страной и ее порядками. В процессе покупки билета рядом с нами материализовался иранский парнишка, довольно хорошо говорящий по-английски и планирующий лететь также до Бендер-Аббаса. Мы вместе ехали на такси и вместе тусовались в аэропорту. После девушки из Шереметьево, это было второй личный контакт с представителем иранского народа – хотя эти двое не были типичными иранцами: оба знали иностранные языки, бывали за пределами Ирана (например, парнишка несколько месяцев путешествовал по Индии), т.е. были представителями молодой и весьма «продвинутой» части иранского населения. Звали его Реза – весьма распространенное в Иране имя. Правда, летел он не нашим, а следующим рейсом, поэтому, когда началась регистрация, мы расстались, получив первые контакты иранского гражданина с наказом «обязательно обращаться, если что» - нам бы на границе хоть один такой контакт…

В зале ожидания я начинаю потихоньку вырубаться – безумная суета предыдущих дней, перелет и скитания по аэропортам сделали свое дело. Но тут объявляют посадку на самолет. Взлетаем. Организм уже устал и его от всего мутит, он словно бы просит дать ему покоя. Но толи еще будет.

А сейчас я позволю себе пропустить описание отдельных мест, в которых мы побывали и расскажу общие впечатления.

Зачем же все-таки ехать в эту страну? И всем ли это надо? Думаю, что далеко не всем. Не надо это тем, кто основную ценность в путешествии видит не в познании, не в опыте, а в перманентном получении удовольствия – от пейзажей, кухни, архитектуры, веселой и тусовочной жизни, или валяния у бассейна. Наверное, в той или иной степени это относится к большинству исламских стран, но в Иране все имеющие место в других странах мусульманские ограничители в гораздо более концентрированном виде.

Я бы сказала - Иран – страна для интеллектуалов. Для тех, кому интересна другая реальность, другой уклад, просто «другое». Кому интересно примерить на себя, обдумать другой способ бытия, выросший на другой исторической и культурной почве. Кому интересно выйти из шаблонного восприятия и попытаться понять, а в чем, собственно сила и слабость этого иного уклада. Кто готов взаимодействовать и принимать "сильно другое", непохожее, непонятное.

И все же, что посмотреть

В основном во всех городах смотрятся мечети, дворцы-крепости, базары, сады-парки. Также, в каждом из городов есть что-то свое, для любителей – Шираз – мавзолеи поэтов, Исфахан – мосты, огромная главная площадь, Язд – глинобитный старый город, зороастрийская вотчина.

В парке

Исфахан. Пикники в парке.

Исфахан. Один из знаменитых мостов

Культовые сооружения иных конфессий тоже встречаются

Символ зороастрийцев

Внутренний дворик отеля

В отеле

Внутренний дворик отеля

Внутренний дворик отеля

Еще природа. На первый взгляд может показаться, что Иран с этой точки зрения обделен. Но, тем не менее, своеобразные, местами уникальные ландшафты здесь есть. Это и выветренные формы рельефа на о. Кешм, и совершенно плоские высохшие соляные озера в центральной части страны, и своеобразные горные ландшафты.

По дороге из Тегерана на Каспий

Аламут Вэлли

Пикники по-ирански

Иранские дороги и ландшафты

И главное - сама жизнь. Как она протекает, как люди ездят в этих раздельных автобусах, пикникуют в парках, торгуются на базарах, пекут и покупают хлеб на улицах и много-много еще чего.

Улицы Тегерана

Присмотритесь, как устроен автобус

Овощной рынок

Раздельная очередь за хлебом. С непривычки я встала не в ту.

В мечети

Еда.

Существует мнение, что в Иране есть нечего. Ну в смысле отсутствия вкусной, аутентичной еды и засилья фастфуда в виде сэндвичей и пицц. Это и так, но и не совсем так. Действительно, обилие фастфуда западного разлива в стране, находящейся в мировой изоляции и в значительной степени сохранившей свою исключительность, в стране, не изобилующей образцами достижений западной цивилизации, удивляет. Еще больше удивляет и расстраивает, что при обилии всех этих сэндвичных, нормальные кафе и рестораны ищутся долго и трудно, а многие из них напоминают огромные и неуютные образцы советско-ресторанного общепита. Но, что же все-таки есть в более-менее свободном доступе? Повсеместны небольшие кафешки-забегаловки, в которых всегда можно съесть отличный кебаб, куриный шашлык и роскошный (пожалуй, даже лучше тайского сородича) отварной рис. Распространены свежевыжатые соки, особенно, почему-то, популярен морковный, при этом самый распространенный везде и всюду апельсиновый – редок, хотя, возможно, это сезонное явление. Великолепны сладости, которые продаются повсеместно в лавочках. При этом, в каждом городе и местности их ассортимент несколько отличается. И того, что заприметилось в начале пути, но оставлено в расчете на покупку в конце маршрута, вполне может отсутствовать в другой точке. Хлеб, свежеиспеченный, покупается прямо у печки. К нему можно прикупить что-нибудь в лавках – солености, маринованности, хотя, на мой вкус, там перебор с уксусом. Все же можно найти маленькие, сипатичные ресторанчики, но не зная, их можно искать долго, поэтому, как ни странно, это тот случай, когда, возможно имеет смысл обратиться за помощью к путеводителю. Да, и еще у них что-то странное с режимом работы – некоторые работают в первой половине дня, какие-то открываются только к вечеру. Понять закономерность не удалось. Время от времени встречаются совсем локального вида забегаловки, в которых едят что-то, не всегда понятное, но и в них почти всегда бывает кебаб, как спасительный вариант. Хотя для разнообразия и опыта можно попробовать и непонятное (иногда это что-то похлебкообразное или хумусообразное). Очень хорошо кормили в Язде, в отеле Силк Роуд.

Стандартная еда в кафешке

Тортики в местной кондитерской :-)

Тортики в местной кондитерской :-)

Сочетание :-)

Иранский только что выпеченный хлеб

С натуральным кофе, как ни странно для Востока, засада. Встречается редко. Более-менее просто раздобыть растворимый, или пакетики 3 в 1. Кофезависимым лучше везти его с собой, кипятком для заваривания разжиться довольно легко, зачастую в отелях прямо в номерах есть кухни, иногда кулеры в холлах, или всегда можно попросить.

Люди. Это пожалуй первое, что приходит на ум, когда говоришь об этой стране. Отзывчивые, доброжелательные, гостепреимные. Всегда желающие помочь, непосредственные, проявляющие повышенный интерес и внимание к иностранцам. Хотя, безусловно, языковой барьер имеет место быть.

Транспорт. С этим все более-менее понятно, Междугородние автобусы комфортные, дороги неплохие, в городах всегда можно воспользоваться такси. Пожалуй, проблема только с городскими автобусами, с ними без помощи местного населения не разобраться.

Сувениры. Так уж случилось, что к коврам я испытываю сложные чувства. С одной стороны, в нашем климате без них неуютно, с другой - повсеместно встречаемые на российских просторах образцы ковровых поделок как-то не вдохновляют, вызывают ощущение громоздких пылесборников. Возможно, это результат тяжелого наследия советского прошлого с их тотальным, но безвкусным ковровым ажиотажем.

Это все, собственно, к чему. А к тому, что я уж никак не ожидала, что буду как чумовая обхаживать ковры в Иране, гладить их и чуть ли не лить слезы от умиления и несбыточности мечты. Нет, я конечно, была в курсе про персидские ковры, но как любой наркоман-новичек пребывала в уверенности, что со мной-то уж этого не случится, я не ваш клиент. Случилось. Если бы это было возможно, я бы увезла десяток. И никому бы не дала. А так пришлось только один. И то маленький. Но и это выглядело экстравагантно, учитывая, что прикупили мы его в Язде, аккурат в середине маршрута и потом еще неделю таскались по городам и весям с рюкзаками и ковром под мышкой.

Ковры там очень разные, на любой вкус и практический запрос – и толстые и тонкие и шерстяные и шелковые и ручной работы и машинной и с традиционным персидским орнаментом и с классическим и с современным… Наиболее интересными показались ковры в Исфахане и Язде. В Ширазе почему-то осталось ощущение, что там более мрачные расцветки. Про Тегеран не знаю, даже глянуть не получилось.

В целом, в виду отсутствия массового туризма, сметающего все в любом количестве и качестве, сувениры в Иране вполне неплохи, а иногда прямо роскошны. Даже в таких знаковых местах, как главная площадь Исфахана, нет засилья грубого китча.

Великолепны чеканные изделия, можно купить оригинальную живопись, как в виде традиционных картин на холсте, так и на дощечках типа ДСП – недорого, но вполне стильно и неизбито. Ну и традиционные для Востока вещи – специи, глиняные изделия. Парфюм, купленный на базаре Исфахана оказался очень-очень стойким, с типично-восточным, густым, но при этом не сладко-приторным ароматом. В общем, по части возможности приобретения сувениров Иран интересен, правда, сувениры в большинстве не дешевы. Но и качество еще пока «отлично от других».

В целом же, страна, конечно, под туристов не заточена. Это и плюс и минус. С одной стороны, путешествовать сложнее, с другой - всё более "настоящее", подлинное. Как бы то ни было - это путешествие - одна из самых ярких, самобытных жемчужинок в ожерелье дорог.

Продолжение истории - Персидский залив и остров Кешм